Kauai Footprints: the Dark Side of ”Hidden Hawaii” Story and photos by Michele Bigley
kun opaskirjoittaja saa kadehdittavan tehtävän kattaa Kauain saari, hän huomaa, että paikalliset eivät ole kovin innokkaita toisen kirjoittajan kannustaessa tyhmiä turisteja tekemään tyhmiä asioita pyhällä maallaan.
hikisenä pysähdyimme katselemaan Tyyntämerta. Meri pauhasi, vetäytyi ja heitti sitten iskuja kallioille. Kaukaisuudessa ryhävalas syöksyi maahan; albatrossi ohitti valkohuippuiset aallot; auringonsäteet virtasivat kasvien läpi Na Palin rantakallioilla. Mieheni Eddie laittoi käden ulkonevalle vatsalleni ja siirsi sen. Jopa vauva näytti kuperkeikan riemusta. Oli mahdotonta olla tuntematta Kauain viehätystä, kun hän esitteli parhaita strutsejaan kuin lukion cheerleader, kun seisoimme kilometrin päässä Kalalau-polulla hämmästyneinä, hämmästyneinä ja jo uupuneina.
juuri silloin pariskunta, jolla oli taapero reppuselässä, nousi puun juuripeitteiselle polulle. Punanaamaiset kysyivät tiukkahymyisinä, kuinka kauan kestää, kunnes he pääsivät Hanakapi ’ ai-vesiputoukselle. Vajaan kolmen kilometrin päässä varoitimme, koska ymmärsimme kaskadien ärsyttävän vetovoiman, eeppisen laskeutumisen ja sitten nousun, joka vaatisi heitä ryömimään ylös hoitamatonta polkua, joka oli kerran suojellut kapinallisia spitaalisia ja hämmentää yhä paikallisia Kauai-asukkaita. He murahtivat kiitollisuuttaan ja jatkoivat matkaansa vain palatakseen tuntia myöhemmin-paikkaan, johon Tyynimeri oli vielä sekoittanut meidät-sanomaan, että hän oli nyrjäyttänyt nilkkansa. Sain jälleen kerran muistutuksen siitä, kuinka Kauai on edelleen vaikeasti tavoitettava saari. Hän ei helpota tutustumista.
ja Jylhä maisema on vain osasyy siihen.
opaskirjojen kirjoittajana tehtäväni on kaivaa matkakohde esiin, oppia sen vahvuudet ja heikkoudet ja sitten muuttaa kaikki tieto helppolukuiseksi tavaksi selvittää, missä syödä, nukkua ja leikkiä–ja ehkä oppia myös historiaa. Kuitenkin, tutkiessani suuria Matkakohteitani Kauai-oppaanani, tämä saari ja sen ihmiset opettivat minulle enemmän pyhyydestä kuin lomakohteista, enemmän kunnioituksesta kuin lautaslounaspaikoista, ja lopulta koulutti tätä hyvin matkustanutta kirjailijaa matkustamisen luonteesta.
Let me out myself. En asu Kauailla. Otin vastaan tehtävän kirjoittaa kirja tästä Havaijin saaresta, koska se kiehtoo, houkuttelee ja innostaa minua. Kuten monilla muillakin ennen minua, minulla on vahvat siteet saareen, mutta en ole paikkakuntalainen. Siksi, kun aloin tutkia Kirjaani, otin ensin yhteyttä elinsiirtoihin enkä kotoperäisiin Havaijilaisiin. Kuvittelin, että nämä Puutarhasaaren ystävät voisivat kertoa minulle todellisen kokemuksen täällä olemisesta ulkopuolisen silmin, jotta voisin tarjota lukijoilleni mahdollisimman autenttisen kokemuksen.
turistien takaisku alkaa
järkytyin kuitenkin ensitapaamisestani (Kaliforniaan siirtyneen loma–asunnon haltijan kanssa) ja minulta kysyttiin, miksi ihmeessä tarvitsemme toisen opaskirjan tälle saarelle? Eikö täällä ole jo liikaa vieraita? Enkö ole kuullut paikallisista vastaiskuista opaskirjoja vastaan? Hän jatkoi pyykkilistalla paikoista, joita ei Kirjaani pitänyt sisällyttää—mukaan lukien kipun putoukset, Kalalaun polku ja jopa osia kokeesta. Hän neuvoi minua pitämään pääni alhaalla, suu kiinni, eikä koskaan yrittämään puhua pidginiä. Katselin hänen hankkimaansa pinta-alaa, joka oli täynnä greippi-ja papaijapuita, ja mietin, olinko ymmärtänyt kaiken väärin. Ehkä elinsiirrot eivät voisi tarjota tietoa vierailijan kokemuksista saaresta. He ovat liian kiireisiä taistellakseen oikeudestaan olla täällä.
ymmärtääkseni minun on vietävä sinut muutama sata vuotta taaksepäin. Kauai-kansa (ja oikeastaan kaikki Havaijilaiset) on asutettu kerta toisensa jälkeen. Se juontaa juurensa kapteeni Cookiin ja hänen tutkimusmatkailijajoukkoonsa, joka esitteli aseita ja sukupuolitauteja tuhoten joissakin tapauksissa kokonaisia alkuperäisasukkaiden kyliä. On ymmärrettävää, että havaijilaisessa kulttuurissa on juurtunut epäluottamus ulkopuolisia kohtaan.
harkitse jatkuvaa ihmisvirtaa, joka yrittää niittää palkkioitaan: sokeriparonit, venäläiset yrittäjät, Filippiiniläiset, portugalilaiset, amerikkalaiset ja nyt patamahaiset hummeriparit, joilla on samanlaiset Aloha–paidat ja jotka sanovat Amerikassa: me teemme tätä. Kuvittele sitten, että olet Havaijilainen—mikä nykyään tarkoittaa, että olet kulttuurien sekasikiö—joka yrittää selviytyä täällä. Sinulla on useita tekijöitä, jotka toimivat sinua vastaan. Ensinnäkin, tontin hinnat ovat nousseet liuta mainlanders ostaa rantakiinteistöjä, pakottaa paikalliset täytyy löytää kohtuuhintaisia asuntoja Vegasissa ja Oregonissa kaikista paikoista. Sitten mukaan lasketaan työpaikkojen puute. Kun sokeri—ja maatalousala menee kaput, paras työpaikka, jonka paikallinen voi saada—sen lisäksi, että hänestä tulee yksi sadasta kiinteistönvälittäjästä-on matkailuala.
tästä syntyy mielenkiintoinen dynamiikka. Paikalliset ihmiset, jotka ovat ylpeitä saarestaan, pakotetaan työskentelemään ihmisille, jotka marssivat sisään ja ulos, raivaavat pyhiä paikkoja ja sitten veloittavat lisää ulkopuolisia naurettavia hintoja yöpymisestä siellä. Nämä samat paikalliset ihmiset, jotka palvelevat noiden varakkaiden Aloha-paitaisten lomanviettäjien oikkuja, joutuvat kohtaamaan turisteja päivinään vaellusreiteillä, joita he eivät ole valmiita vaeltamaan, ja hyppimään kallioilta, joilta he eivät ole sopivia hyppäämään.
Kauain kätköissä
viikkoa ennen kuin saavuin tutkimusmatkalle Kauaille, ystävän käly (ja taaperon Äiti) noudatti erään opaskirjan neuvoa, jota en nimeä, patikoi hoitamatonta polkua ja putosi kuolemaansa. Paikalliset ihmiset olivat sekasorrossa, syyttivät opaskirjaa, syyttivät turismia ja heittivät kätensä monien heitä suojelevien jumalien eteen. Heidän suhteensa matkailuun ja lopulta turisteihin kyseenalaistettiin dramaattisesti. Miten he voivat kunnioittaa ihmisiä, joiden raha ylläpitää heitä, jos ihmiset eivät voi kunnioittaa Kauain maata ja kansaa?
tästä tuli tehtäväni tutkiessani Kirjaani. Tapasin paikallisten hajusilmän hymyillen. Kun otin yhteyttä paikalliseen kirjailijaan, joka kysyi Kauain neuvoja ja hän käänsi minut luomalleen turistien vastaiselle sivustolle, kiitin häntä ystävällisesti ja ilmoitin hänelle, että Ei, En jakaisi hänen ajatuksiaan turistien heittämisestä haille lukijoideni kanssa. Mutta näytän heille, miten tehdä osansa, jotta he muistaisivat jalanjälkensä tällä hauraalla saarella.
ei ollut helppo uroteko, jonka opin pian. Tämä kahtiajako paikallisen rakkauden ja vihan välillä matkailualaa kohtaan on syvä. Sen lisäksi, että heillä on kokoelma hyvää tarkoittavia mainlandereita, jotka muuttavat viljelysmaata bed and breakfastiksi, on myös kohteita, jotka Kauaialaiset haluavat pitää piilossa. Eräs paikallinen elinsiirto sanoikin minulle: ”kun haluamme vapaapäivän, emme halua joutua tekemisiin tyhmien turistien kanssa, jotka tekevät typeriä asioita.”Vaikka tämä voi olla hieman tylyä, hän on oikeassa.
kipun putoukset sattuvat esimerkiksi olemaan yksi niistä Kauain helmistä, joita opaskirjojen ei tarvitse vääntää kättä vieraillakseen. Laumoittain turisteja vaeltaa lyhyt (ja yksityisomistuksessa) polku päästä tämän vesiputous, että paikalliset ovat käyttäneet ponnahduslauta vuosia. Valitettavasti kävijät eivät ymmärrä veden virtaaman vedenkorkeuksia tai mielialaa ja ovat (useammin kuin kerran) romahtaneet joihinkin vakaviin lääkärilaskuihin. Tämän vuoksi paikalliset ovat hyvin reviiritietoisia putouksista-minkä huomaa kallioihin raaputetuista graffiteista. Kuka haluaa siivota jonkun juopon, verisen ruumiin vapaapäivänäsi?
joten mitä me matkaajat teemme? Miten voimme kunnioittaa maata ja säilyttää autenttisen kokemuksemme? Minun piti alkaa muuttaa käsitystäni matkustamisesta täällä. Yleensä olen tyttö, joka haluaa patikoida jokaisen salaisen polun jokaiselle salaiselle rannalle, mutta Kauailla, se ei ehkä ole turvallinen tai tervetullut kokemus. Koska mainlander (ja San Franciscan) en ehkä ymmärrä ajatus on alueellinen noin paikka—miten aion saada kaikki kiihtynyt, jos jotkut vierailevat Brit lapsi on keinu leikkikentällä tai jotkut rattaat on omiminen polku Tennessee Valley? Mutta Kauai, heillä on vain niin paljon tilaa, ja joka päivä, että tila vähenee kehityksen vuoksi. Tämä maa on kirjaimellisesti heidän maansa. Se on se, mihin he ovat, rakastavat ja uskovat.
jotkut paikat ovat juurilleen pyhiä. Siinä missä Oregonilainen saattaa nähdä rauniokasan, Havaijilainen ottaa hetken rauhaa ja rukoilee Peleltä lahjoja. Jos newyorkilainen saattaa vaeltaa paikallisten kasvien läpi saappaissa, jotka ovat vaeltaneet rukiin lähellä kulkevilla poluilla, paikallinen saattaa nähdä vieraskasveja, jotka on tuotu maahan hyvin kulkevilla kengillä, jotka kuristavat, heikentävät ja lopulta tappavat alkuperäisasukkaat. Jos me tämän pyhän ja hauraan maan vierailijat emme voi ymmärtää jalanjälkiemme vaikutuksia—sekä myönteisiä että kielteisiä—meillä on mahdollisuus tuhota Kauai. Kukaan meistä ei halua ajatella sitä Mai Tailla ja Technicolor-auringonlaskulla.
Michele Bigley on kirjoittanut opaskirjat Great Destinations Kauai and Northern California: an Explorer ’ s Guide sekä iPhone travel apps Family Friendly SF ja Napa / Sonoma with Kids. Hän asuu tällä hetkellä San Franciscon aurinkoisessa osassa perheensä kanssa.
Apocalypse Soon: On the Lemanak River of Sarawak by Graham Reid
Salmon and Red Cedar by Pam Mendel
The Backpackers ’ Pilgrimage: Ko Phangan by Joel Carillet
Muut Yhdysvaltain ja Kanadan matkakertomukset arkistosta
