Kauai Impronte: il Lato Oscuro Nascosta “Hawaii” Storia e le foto di Michele Bigley
Quando una guida produttore ottiene il lavoro invidiabile, coprendo l’isola di Kauai, lei trova la gente del posto non troppo forte su un altro documento incoraggiare stupidi turisti a fare cose stupide sulla loro terra sacra.
Rivestiti di sudore, ci siamo fermati a guardare il Pacifico. L’oceano ruggì, si ritirò, poi lanciò colpi sulle scogliere. In lontananza, una megattera culatta; un albatro scremava le onde bianche; i raggi del sole scorrevano attraverso le piante sulle scogliere di Na Pali. Mio marito, Eddie mise una mano sulla mia pancia sporgente e travi a vista. Anche il bambino sembrava fare una capriola con gioia. Era impossibile non sentire il fascino di Kauai, mostrando i suoi migliori puntoni come una cheerleader del liceo mentre ci trovavamo un miglio nel sentiero Kalalau intimorito, stupito e già esausto.
Proprio in quel momento, una coppia con un bambino in uno zaino è salita sul sentiero coperto dalle radici dell’albero. Di fronte rosso, con sorrisi stretti, hanno chiesto quanto tempo ancora fino a quando hanno raggiunto Hanakapi’ai cascata. Meno di due miglia, abbiamo avvertito, comprendendo l’allettante attrazione della cascata, l’epica discesa, quindi l’ascesa che richiederebbe loro di strisciare fino al sentiero trasandato che un tempo aveva protetto i lebbrosi rinnegati e ancora sconcerta la gente locale di Kauai. Grugnirono la loro gratitudine e proseguirono solo per tornare un’ora dopo-dove eravamo ancora trafitti dal Pacifico—per dire che si era storta la caviglia. Mi è stato ricordato ancora una volta come Kauai rimane un’isola sfuggente. Non le rende facile conoscerla.
E il paesaggio aspro è solo una parte del motivo per cui.
Come scrittore di guide, è il mio lavoro scavare in una destinazione, imparare i suoi punti di forza e di debolezza e poi trasformare tutte le informazioni in un modo facile da leggere per scoprire dove mangiare, dormire e giocare–e forse imparare anche un po ‘ di storia. Tuttavia, mentre ricercavo le mie grandi destinazioni Kauai guide, quest’isola e la sua gente mi hanno insegnato di più sulla sacralità dei resort, di più sul rispetto dei punti per il pranzo, e alla fine hanno istruito questo scrittore ben viaggiato sulla natura del viaggio.
Fammi uscire da solo. Io non vivo su Kauai. Ho accettato l’incarico di scrivere un libro su questa isola hawaiana perché mi affascina, mi attira ed emoziona. Come molti prima di me, ho forti legami con l’isola, ma non sono un locale. Ecco perché, quando ho iniziato a fare ricerche sul mio libro, ho contattato prima i trapianti piuttosto che i nativi hawaiani. Ho immaginato che questi amanti dell’Isola dei Giardini potessero informarmi della vera esperienza di essere qui con la percezione di un estraneo, in modo da poter offrire ai miei lettori l’esperienza più autentica che possano avere.
Inizia il contraccolpo turistico
Sono rimasto scioccato, tuttavia, quando ho avuto il mio primo incontro (con un proprietario di una casa vacanza trapiantata in California) e mi è stato chiesto, perché mai abbiamo bisogno di un’altra guida per quest’isola? Non ci sono già troppi visitatori? Non ho sentito parlare della reazione locale contro le guide? Ha continuato con una lunga lista di luoghi da non includere nel mio libro—tra cui Kipu Falls, Kalalau Trail e anche parti di Kokee. Lei mi ha incaricato di tenere la testa bassa, la bocca chiusa, e non cercare mai di parlare pidgin. Mi guardai intorno alla sua superficie acquisita, punteggiata di alberi di pompelmo e papaia, e mi chiedevo se avessi sbagliato tutto. Forse i trapianti non potevano offrire informazioni sull’esperienza di un visitatore dell’isola. Sono troppo impegnati a lottare per il loro diritto di essere qui.
Per capire, devo portarti indietro di qualche centinaio di anni. Il popolo Kauai (e in realtà, tutti gli hawaiani) sono stati colonizzati più e più volte. Risale al capitano Cook e la sua banda di esploratori, che ha introdotto pistole e malattie sessualmente trasmissibili, in alcuni casi spazzando via interi villaggi di nativi. Comprensibilmente, cultura hawaiana ha una diffidenza radicata di estranei.
Considera il flusso costante di persone che cercano di raccogliere i loro frutti: baroni di zucchero, imprenditori russi, filippini, portoghese, americani, e coppie ora panciuto aragosta color che indossano corrispondenza camicie aloha e dicendo di nuovo in America, facciamo questo. Quindi immagina di essere un hawaiano-che in questi giorni significa che sei un fritto misto di culture-cercando di sopravvivere qui. Hai una serie di fattori che lavorano contro di te. Prima di tutto, i prezzi dei terreni sono aumentati con la sfilza di mainlanders acquisto di proprietà sulla spiaggia, costringendo i locali a dover trovare alloggi a prezzi accessibili a Las Vegas e Oregon di tutti i luoghi. Poi, gettare la mancanza di posti di lavoro. Con lo zucchero e l’industria agricola andando kaput, il miglior lavoro che un locale può ottenere—oltre a diventare uno dei cento agenti immobiliari—è nel settore del turismo.
Questo crea una dinamica interessante. La gente del posto, che sono orgogliosi della loro isola, sono costretti a lavorare per le persone che marciano dentro e fuori, bulldozing siti sacri e poi la carica più estranei prezzi ridicoli a dormire lì. Queste stesse persone locali, che si rivolgono ai capricci di quei ricchi vacanzieri in camicia aloha, devono incontrare turisti nei loro giorni di riposo sentieri che non sono disposti a fare escursioni e saltare dalle scogliere che non sono in grado di saltare da.
Keeping Kauai’s Hidden in Hiding
La settimana prima del mio arrivo in un viaggio di ricerca a Kauai, la cognata di un amico (e madre di un bambino) ha seguito il consiglio di una certa guida che non nominerò, ha percorso un sentiero trasandato e è caduta alla sua morte. La popolazione locale era in subbuglio, incolpando la guida, incolpando il turismo e alzando le mani ai molti dei che li proteggono. Il loro rapporto con il turismo e, infine, per i turisti è stato messo in discussione drammaticamente. Come possono rispettare le persone il cui denaro li sostiene se la gente non può rispettare la terra e la gente di Kauai?
Questa è diventata la mia missione durante la ricerca del mio libro. Ho incontrato l’occhio puzzolente della gente del posto con un sorriso. Quando ho contattato uno scrittore locale chiedendo consigli Kauai e mi ha acceso a un sito anti-turistico che aveva creato, lo ringraziai gentilmente e lo informò che no, non sarei condividere i suoi pensieri sul lancio di turisti per gli squali con i miei lettori. Ma mostrerò loro come fare la loro parte per essere consapevoli della loro impronta su questa fragile isola.
Non è un’impresa facile che ho imparato presto. Questa dicotomia tra l’amore e l’odio del locale per l’industria del turismo è profonda. Non solo hanno una collezione di mainlanders ben intenzionati trasformando terreni agricoli in bed and breakfast, ma ci sono anche destinazioni i Kauaians vogliono rimanere nascosti. Come mi ha informato un trapianto locale, ” Quando vogliamo un giorno libero, non vogliamo avere a che fare con stupidi turisti che fanno cose stupide.”Anche se questo potrebbe essere un po’ duro, ha ragione.
Kipu Falls, ad esempio, è una di quelle gemme di Kauai che le guide non devono torcere il braccio per visitare. Orde di turisti percorrono il breve sentiero (e di proprietà privata) per raggiungere questa cascata che la gente del posto usa da anni come trampolino. Sfortunatamente, i visitatori non capiscono i livelli dell’acqua o l’umore del flusso d’acqua e sono (in più di un’occasione) crollati in alcune gravi fatture mediche. A causa di questo, i locali sono molto territoriali delle cascate—che si può dire dai graffiti scarabocchiato sulle rocce. Chi vuole ripulire un cadavere insanguinato di ubriachi Iowans nel tuo giorno libero?
Quindi cosa facciamo noi viaggiatori? Come possiamo rispettare la terra e vivere ancora la nostra esperienza autentica? Ho dovuto iniziare cambiando la mia percezione del viaggio qui. Di solito io sono la ragazza che vuole fare escursioni ogni sentiero segreto per ogni spiaggia segreta, ma a Kauai, che potrebbe non essere un ” esperienza sicura o accogliente. Come un mainlander (e un San Franciscan) potrei non capire l’idea di essere territoriale su un posto—come farò a ottenere tutto lavorato se qualche bambino di Brit in visita è sull’altalena al parco giochi o qualche passeggino sta monopolizzando il sentiero nella valle del Tennessee? Ma a Kauai, hanno solo così tanto spazio, e ogni giorno che lo spazio sta diminuendo a causa dello sviluppo. Questa terra è letteralmente la loro terra. È ciò in cui hanno, amano e credono.
Alcuni luoghi sono sacri alle loro radici. E dove un Oregoniano può vedere un mucchio di macerie, un hawaiano si prenderà un momento di pace e pregherà Pele per i suoi doni. Dove un newyorkese potrebbe camminare attraverso patch di piante native che indossano stivali che hanno vagato attraverso sentieri vicino a Rye, un locale potrebbe vedere piante invasive portate su scarpe ben viaggiate che strangolano, esauriscono e alla fine uccidono i nativi. Se noi come visitatori di questa terra sacra e fragile non possiamo capire gli impatti delle nostre impronte—sia positive che negative—abbiamo il potenziale per distruggere Kauai. Non qualcosa a cui nessuno di noi vuole pensare con un Mai Tai e un tramonto in Technicolor.
Michele Bigley è l’autore delle guide Great Destinations Kauai and Northern California: An Explorer’s Guide e delle app di viaggio per iPhone Family Friendly SF e Napa / Sonoma With Kids. Attualmente vive nella parte soleggiata di San Francisco con la sua famiglia.
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