Kauai Footprints: the Dark Side of “Hidden Hawaii” Story and photos by Michele Bigley
wanneer een schrijver van een reisgids de benijdenswaardige taak krijgt om het eiland Kauai te bedekken, vindt ze dat de lokale bevolking niet al te enthousiast is over een andere writeup die domme toeristen aanmoedigt om domme dingen te doen op hun heilige land.
bedekt met transpiratie, pauzeerden we om naar de Stille Oceaan te staren. De oceaan brulde, trok zich terug en wierp toen klappen op de kliffen. In de verte, een bultrug stuiteren; een albatros magere de Wit bedekte golven; zonnestralen stroomde door planten op de Na Pali kliffen. Mijn man, Eddie legde een hand op mijn uitstekende buik en straalde. Zelfs de baby leek Vrolijk in een salto. Het was onmogelijk om niet te voelen de allure van Kauai, pronken met haar beste stutten als een middelbare school cheerleader als we stonden een mijl in de Kalalau Trail onder de indruk, verbaasd en al uitgeput.
op dat moment beklom een stel met een peuter in een rugzak het met de boomwortel bedekte pad. Rood gezicht, met strakke glimlachen, vroegen ze hoe lang nog tot ze bereikt Hanakapi ‘ ai waterval. Minder dan twee mijl, we waarschuwden, begrijpen de verleidelijke aantrekkingskracht van de cascade, de epische afdaling, dan beklimming die hen zou vereisen om te kruipen op de onverzorgde trailhead die ooit had beschermd afvallige lepralijders en nog steeds verbijstert lokale Kauai mensen. Ze gromde hun dankbaarheid en gingen pas verder om een uur later terug te keren—naar waar we nog steeds door de Stille Oceaan waren geteisterd—om te zeggen dat ze haar enkel had verzwikt. Ik werd er opnieuw aan herinnerd hoe Kauai een ongrijpbaar eiland blijft. Ze maakt het niet makkelijk om haar te leren kennen.
en het ruige landschap is slechts een deel van de reden waarom.
als schrijver van een gids is het mijn taak om in een bestemming te graven, haar sterke en zwakke punten te leren kennen en vervolgens alle informatie om te zetten in een gemakkelijk te lezen manier om uit te vinden waar te eten, slapen en Spelen–en misschien ook wat geschiedenis te leren. Echter, tijdens het onderzoeken van mijn grote bestemmingen Kauai Gids, dit eiland en haar mensen leerde me meer over heiligheid dan resorts, meer over respect dan plaat lunch plekken, en uiteindelijk geschoold deze veel gereisd schrijver over de aard van reizen.
laat me er zelf uit. Ik woon niet op Kauai. Ik accepteerde de opdracht om een boek te schrijven over dit Hawaïaanse eiland omdat ze me fascineert, lokt en opwindt. Zoals velen voor mij, heb ik sterke banden met het eiland, maar ik ben geen lokale. Dat is waarom, toen ik begon met het onderzoeken van mijn boek, Ik contact zocht met transplantaties in plaats van Inheemse Hawaiianen eerst. Ik stelde me voor dat deze liefhebbers van het Tuineiland me konden informeren over de echte ervaring van het hier zijn met een perceptie van een buitenstaander, zodat ik mijn lezers de meest authentieke ervaring kon bieden die ze kunnen hebben.
de toeristische reactie begint
Ik was echter geschokt toen ik mijn eerste ontmoeting had (met een in Californië getransplanteerde vakantieverhuurder) en werd gevraagd, waarom in hemelsnaam hebben we een andere gids nodig naar dit eiland? Zijn er niet al te veel bezoekers? Heb ik niet gehoord over de lokale reactie tegen gidsen? Ze vervolgde met een waslijst van plaatsen niet op te nemen in mijn boek—met inbegrip van Kipu Falls, Kalalau Trail en zelfs delen van Kokee. Ze gaf me opdracht om mijn hoofd laag te houden, mijn mond dicht te houden, en nooit te proberen pidgin te spreken. Ik keek rond haar verworven areaal, bezaaid met grapefruit en papaya bomen, en vroeg me af of ik had het allemaal verkeerd. Misschien konden transplantaties geen inzicht bieden in de ervaring van een bezoeker van het eiland. Ze zijn te druk met vechten voor hun eigen recht om hier te zijn.
om het te begrijpen moet ik u een paar honderd jaar terugnemen. Het Kauai volk (en eigenlijk alle Hawaiianen) zijn keer op keer gekoloniseerd. Het dateert van kapitein Cook en zijn groep ontdekkingsreizigers, die wapens en soa ‘ s introduceerden, in sommige gevallen hele dorpen van inheemse mensen uitroeien. Het is begrijpelijk dat de Hawaiiaanse cultuur een geworteld wantrouwen jegens buitenstaanders heeft.
overweeg de constante stroom van mensen die proberen hun vruchten af te werpen: suikerbaronnen, Russische ondernemers, Filippino ‘ s, Portugezen, Amerikanen, en nu stelletjes met kreeft, die bijpassende Aloha shirts dragen en in Amerika zeggen: we doen dit. Stel je dan voor dat je een Hawaiiaan bent—wat tegenwoordig betekent dat je een roerbak van culturen bent—die hier probeert te overleven. Je hebt een aantal factoren die tegen je werken. Ten eerste, de grondprijzen zijn geëscaleerd met de massa van de mainlanders de aankoop van vastgoed aan het strand, waardoor de lokale bevolking te hebben om betaalbare huisvesting te vinden in Vegas en Oregon van alle plaatsen. Gooi er dan het gebrek aan banen bij. Met de suiker-en landbouwindustrie kaput, de beste baan een lokale kan krijgen—naast steeds een van de honderd Makelaars—is in de toeristische industrie.
Dit creëert een interessante dynamiek. Lokale mensen, die trots zijn op hun eiland, worden gedwongen om te werken voor mensen die in en uit marcheren, bulldozers heilige plaatsen en dan rekenen meer buitenstaanders belachelijke prijzen om er te slapen. Deze zelfde lokale mensen, die tegemoet te komen aan de grillen van die welgestelde Aloha shirted vakantiegangers, hebben te maken met toeristen op hun dagen vrij wandelpaden ze niet bereid zijn om te wandelen en springen van kliffen ze zijn niet geschikt om te springen van. de week voordat ik aankwam op een onderzoeksreis naar Kauai volgde de schoonzus van een vriend (en een moeder van een peuter) het advies van een bepaalde gids die ik niet zal noemen, wandelde een onverzorgd spoor en viel haar dood tegemoet. Lokale mensen waren in een oproer, de schuld van De Gids, De schuld van het toerisme, en het overgeven van hun handen aan de vele goden die hen beschermen. Hun relatie met het toerisme en uiteindelijk met toeristen werd dramatisch uitgedaagd. Hoe kunnen ze respect hebben voor de mensen wiens geld hen in stand houdt als de mensen het land en de mensen van Kauai niet kunnen respecteren?
Dit werd mijn missie bij het onderzoeken van mijn boek. Ik ontmoette het stinkende oog van de lokale bevolking met een glimlach. Toen ik contact opnam met een lokale schrijver die Kauai om advies vroeg en hij me opzette naar een anti–toeristische website die hij had gemaakt, bedankte ik hem vriendelijk en vertelde hem dat nee, ik zou zijn gedachten over het gooien van toeristen naar de haaien niet delen met mijn lezers. Maar Ik zal ze laten zien hoe ze hun deel moeten doen om hun voetafdruk op dit fragiele eiland in de gaten te houden.
geen gemakkelijke prestatie die ik al snel leerde. Deze tweedeling tussen lokale liefde en haat van de toeristische industrie zit diep. Ze hebben niet alleen een verzameling goedbedoelde mainlanders die landbouwgrond veranderen in bed and breakfasts, maar er zijn ook bestemmingen die de Kauaianen verborgen willen houden. Zoals een lokale transplantatie me vertelde: “Als we een vrije dag willen, willen we niet te maken hebben met domme toeristen die domme dingen doen.”Hoewel dit misschien een beetje hard is, heeft ze gelijk.
Kipu Falls, bijvoorbeeld, is een van die Kauai juweeltjes die je arm niet hoeven te draaien om te bezoeken. Hordes toeristen wandelen over de korte (en particuliere) route om bij deze waterval te komen die de lokale bevolking al jaren als duikplank gebruikt. Helaas begrijpen bezoekers het waterpeil of de stemming van de waterstroom niet en zijn (bij meer dan één gelegenheid) gedaald in een aantal ernstige doktersrekeningen. Hierdoor zijn de lokale bevolking zeer territoriaal van de watervallen—wat je kunt zien aan de graffiti gekrabbeld op de rotsen. Wie wil er een dronken Iowans bebloed lichaam opruimen op je vrije dag?
dus wat doen we reizigers? Hoe kunnen we het land respecteren en toch onze authentieke ervaring hebben? Ik moest beginnen met het veranderen van mijn perceptie van reizen hier. Meestal ben ik het meisje dat elk geheim pad naar elk geheim strand wil bewandelen, maar in Kauai is dat misschien geen veilige of gastvrije ervaring. Als een mainlander (en een San Franciscaan) ik kan niet begrijpen het idee van het zijn territoriaal over een plaats—hoe ga ik om alle opgefokt als sommige bezoeken Brit ‘ s kind is op de schommel in de speeltuin of een wandelwagen is hogging het spoor in Tennessee Valley? Maar in Kauai hebben ze maar zoveel ruimte, en elke dag wordt die ruimte minder door de ontwikkeling. Dit land is letterlijk hun land. Het is wat ze hebben, liefhebben en erin geloven.
sommige plaatsen zijn heilig voor hun wortels. En waar een Oregoniaan een stapel puin kan zien, zal een Hawaiiaan een moment van vrede nemen en bidden tot Pele voor haar geschenken. Waar een New Yorker zou kunnen wandelen door patch van inheemse planten dragen laarzen die hebben rondgezworven door paden in de buurt van Rye, een lokale zou kunnen zien invasieve planten gebracht op goed bereisde schoenen die wurgen, uitputten en uiteindelijk doden van de inheemse degenen. Als wij als bezoekers van dit heilige en kwetsbare land de impact van onze voetafdrukken—zowel positief als negatief—niet kunnen begrijpen, hebben we het potentieel om Kauai te vernietigen. Niet iets waar we aan willen denken met een Mai Tai en een Technicolor sunset. Michele Bigley is de auteur van de gidsen Great Destinations Kauai and Northern California: An Explorer ‘ s Guide en de iPhone travel apps Family Friendly SF en Napa/Sonoma With Kids. Ze woont momenteel in het zonnige deel van San Francisco met haar familie.
Apocalypse Soon: On the Lemanak River of Sarawak by Graham Reid Salmon and Red Cedar by Pam Mendel The Backpackers ‘Pilgrimage: Ko Phangan by Joel Carillet andere reisverhalen uit de archieven van de VS en Canada
