Kauai Footprints: The Dark Side of „Hidden Hawaii” Story and photos by Michele Bigley
Kiedy pisarz guidebook dostaje godną pozazdroszczenia pracę pokrycia wyspy Kauai, odkrywa, że miejscowi nie są zbyt chętni na kolejny writeup zachęcając głupich turystów do robienia głupich rzeczy na ich świętej ziemi.
Ocean ryknął, wycofał się, a następnie rzucił ciosy na klify. W oddali Humbak pękł; Albatros przeczesał białe fale; promienie słońca spływały przez rośliny na klifach Na Pali. Mój mąż, Eddie położył rękę na moim wystającym brzuchu i przesłał się. Nawet dziecko wydawało się salto z radości. Nie można było nie poczuć uroku Kauai, pokazując swoje najlepsze rozpórki jak cheerleaderka ze szkoły średniej, gdy staliśmy milę na szlaku Kalalau zachwyceni, zdumieni i już wyczerpani.
właśnie wtedy para z maluchem w plecaku wspięła się szlakiem pokrytym korzeniem drzewa. Czerwoni, z ciasnymi uśmiechami, zapytali, jak długo jeszcze dotrą do wodospadu Hanakapi ’ AI. Mniej niż dwie mile, ostrzegaliśmy, rozumiejąc kuszące przyciąganie kaskady, epickie zejście, a następnie wejście, które wymagałoby od nich czołgania się po zaniedbanym szlaku, który kiedyś chronił renegatów trędowatych i nadal zdumiewa lokalnych mieszkańców Kauai. Pomrukali swoją wdzięczność i poszli dalej, by wrócić godzinę później-do miejsca, w którym wciąż byliśmy porażeni przez Pacyfik—powiedzieć, że skręciła kostkę. Po raz kolejny przypomniano mi, jak Kauai pozostaje nieuchwytną wyspą. Nie ułatwia jej poznania.
a surowy krajobraz to tylko część tego powodu.
jako autor przewodników, moim zadaniem jest zagłębić się w cel podróży, poznać jej mocne i słabe strony, a następnie przekształcić wszystkie informacje w łatwy do odczytania sposób, aby dowiedzieć się, gdzie zjeść, spać i bawić się–a może także poznać historię. Jednak, podczas badania moich wielkich miejsc Przewodnik Kauai, ta wyspa i jej ludzie nauczyli mnie więcej o świętości niż kurortów, więcej o szacunku niż plate spot obiadowych, a ostatecznie szkolone ten dobrze podróżował pisarz o naturze podróży.
sam mnie wypuść. Nie mieszkam na Kauai. Przyjęłam zadanie napisania książki o tej hawajskiej wyspie, ponieważ ona mnie fascynuje, WABI i podnieca. Jak wielu przede mną, mam silne więzi z wyspą, ale nie jestem lokalnym. Dlatego, kiedy zacząłem badać moją książkę, sięgnąłem najpierw do przeszczepów, a nie do rdzennych Hawajczyków. Wyobrażałem sobie, że ci miłośnicy Wyspy ogrodowej mogą poinformować mnie o prawdziwym doświadczeniu bycia tutaj z postrzeganiem outsidera, abym mógł zaoferować moim czytelnikom najbardziej autentyczne doświadczenie, jakie mogą mieć.
zaczyna się Luz turystyczny
byłem jednak w szoku, kiedy miałem pierwsze spotkanie (z kalifornijskim właścicielem wynajmu wakacyjnego) i zapytano mnie, po co nam kolejny przewodnik po tej wyspie? Nie ma już zbyt wielu gości? Czy nie słyszałem o lokalnym sprzeciwie wobec przewodników? Kontynuowała z listą pralni miejsc, których nie należy umieszczać w mojej książce-w tym kipu Falls, Kalalau Trail, a nawet części Kokee. Kazała mi trzymać głowę nisko, zamknąć usta i nigdy nie próbować mówić pidgin. Rozejrzałem się wokół jej nabytego areału, usianego grejpfrutami i drzewami papai i zastanawiałem się, czy to wszystko źle. Być może przeszczepy nie dałyby wglądu w wrażenia zwiedzających wyspę. Są zbyt zajęci walką o własne prawo, by tu być.
Ludzie Kauai (i tak naprawdę wszyscy Hawajczycy) byli wielokrotnie kolonizowani. Pochodzi od Kapitana Cooka i jego grupy odkrywców, którzy wprowadzili broń i choroby weneryczne, w niektórych przypadkach niszcząc całe wioski tubylców. Co zrozumiałe, Kultura Hawajska ma zakorzenioną nieufność do obcych.
zastanów się nad ciągłym napływem ludzi, którzy próbują czerpać swoje nagrody: baronowie cukru, rosyjscy przedsiębiorcy, Filipińczycy, Portugalczycy, Amerykanie, a teraz para z homarami ubrana w dopasowane koszule aloha i mówiąca w Ameryce, że robimy to. Wyobraź sobie, że jesteś Hawajczykiem—co w dzisiejszych czasach oznacza, że jesteś mieszanką kultur—próbującym tu przetrwać. Masz wiele czynników, które działają przeciwko tobie. Po pierwsze, ceny gruntów wzrosły wraz z zabójstwem mainlandczyków kupujących nieruchomości przy plaży, zmuszając mieszkańców do znalezienia niedrogich mieszkań w Vegas i Oregonie wszystkich miejsc. Następnie dorzuć brak pracy. Z przemysłu cukrowniczego i rolniczego będzie kaput, najlepsza praca lokalny może dostać-oprócz staje się jednym z STU agentów nieruchomości-jest w branży turystycznej.
tworzy to ciekawą dynamikę. Miejscowi ludzie, którzy są dumni ze swojej wyspy, są zmuszani do pracy dla ludzi, którzy maszerują i wychodzą, buldożąc święte miejsca, a następnie pobierając więcej absurdalnych cen za spanie tam. Ci sami miejscowi ludzie, którzy zaspokajają kaprysy tych zamożnych wczasowiczów w koszulach Aloha, muszą napotkać turystów na ich dni poza szlakami turystycznymi, których nie są przygotowani do wędrówki i skacząc z klifów, z których nie nadają się do skoku.
ukrywanie Kauai w ukryciu
tydzień przed moim przybyciem na wyprawę badawczą na Kauai, szwagierka przyjaciółki (i matka malucha) podążała za radą pewnego przewodnika, którego nie wymienię, przeszła zaniedbany szlak i upadła na śmierć. Miejscowi ludzie byli w zamieszaniu, obwiniając przewodnik, obwiniając turystykę i rzucając ręce do wielu bogów, którzy ich chronią. Ich stosunek do turystyki i ostatecznie do turystów był dramatycznie kwestionowany. Jak mogą szanować ludzi, których pieniądze podtrzymują ich, jeśli ludzie nie mogą szanować ziemi i ludzi z Kauai?
to stało się moją misją podczas badania mojej książki. Z uśmiechem spotkałam śmierdzące oko miejscowych. Kiedy skontaktowałem się z lokalnym pisarzem proszącym o poradę na Kauai, a on włączył mnie do stworzonej przez siebie antyturystycznej strony internetowej, uprzejmie podziękowałem mu i poinformowałem, że Nie, Nie będę dzielił się swoimi przemyśleniami na temat rzucania turystów rekinom z moimi czytelnikami. Ale pokażę im, jak wykonać swoją część, aby pamiętać o odcisku na tej kruchej wyspie.
niełatwy wyczyn szybko się nauczyłem. Ta dychotomia między lokalną miłością a nienawiścią do branży turystycznej jest głęboka. Nie tylko mają kolekcję dobrych intencji mainlanders zamieniając pola uprawne w pensjonaty, ale są też miejsca, w których Kauajczycy chcą pozostać ukryci. Jak poinformował mnie jeden z miejscowych transplantologów :” kiedy chcemy mieć dzień wolny, nie chcemy mieć do czynienia z głupimi turystami robiącymi głupie rzeczy.”Choć to może być trochę trudne, ona ma rację.
kipu Falls, na przykład, jest jednym z tych klejnotów Kauai, które nie muszą skręcać ręki, aby je odwiedzić. Hordy turystów wędrują krótkim (i prywatnym) szlakiem, aby dostać się do tego wodospadu, którego mieszkańcy od lat używają jako deski do nurkowania. Niestety, odwiedzający nie rozumieją poziomu wody lub nastroju przepływu wody i mają (więcej niż jeden raz) spadł do niektórych poważnych rachunków lekarza. Z tego powodu miejscowi są bardzo terytorialni wodospadów—co można powiedzieć po Graffiti wyskrobanym na skałach. Kto chce sprzątać pijane Iowans zakrwawione ciało w twój wolny dzień?
co robimy? Jak możemy szanować ziemię i nadal mieć nasze autentyczne doświadczenie? Musiałem zacząć od zmiany mojego postrzegania podróży tutaj. Zazwyczaj jestem dziewczyną, która chce wędrować każdym tajnym szlakiem na każdą tajną plażę, ale na Kauai może to nie być bezpieczne lub przyjemne doświadczenie. Jako mainlander (i San Franciscan) mogę nie zrozumieć idei bycia terytorialnym w odniesieniu do miejsca-jak mam się denerwować, jeśli ktoś odwiedza dziecko Brit na huśtawce na placu zabaw lub jakiś wózek przechyla szlak w Dolinie Tennessee? Ale na Kauai mają tylko tyle miejsca, a każdego dnia przestrzeń zmniejsza się z powodu rozwoju. Ta ziemia dosłownie jest ich ziemią. To jest to, co mają, kochają i wierzą w.
niektóre miejsca są święte dla swoich korzeni. A tam, gdzie Oregończyk może zobaczyć stertę gruzu, Hawajczyk poświęci chwilę spokoju i pomodli się do Pele o jej dary. Tam, gdzie nowojorczyk może wędrować przez skrawek rodzimych roślin w butach, które wędrowały przez szlaki w pobliżu żyta, miejscowy może zobaczyć inwazyjne rośliny sprowadzone na dobrze podróżujących butach, które duszą,wyczerpują i ostatecznie zabijają rodzimych. Jeśli jako odwiedzający tę świętą i kruchą krainę nie potrafimy zrozumieć wpływu naszych śladów-zarówno pozytywnych, jak i negatywnych-mamy potencjał, by zniszczyć Kauai. Nikt z nas nie chce myśleć o Mai Tai i Technicolorowym zachodzie słońca.
Michele Bigley jest autorem przewodników Great Destinations Kauai and Northern California: an Explorer 's Guide oraz aplikacji podróżniczych na iPhone’ a Family Friendly SF i Napa/Sonoma With Kids. Obecnie mieszka wraz z rodziną w słonecznej części San Francisco.
Apocalypse Soon: Na Lemanaku rzeki Sarawak Graham Reid
łosoś i Czerwony Cedr Pam Mendel
Pielgrzymka turystów: Ko Phangan Joel Carillet
inne historie z podróży do USA i Kanady z archiwów
