Australia została po raz pierwszy zasiedlona przez Brytyjczyków pod koniec XVIII wieku. Przybywający urzędnicy, skazańcy, a później osadnicy przynosili ze sobą praktyki ubioru i upodobania sprzeczne ze zwyczajowym strojem rdzennych mieszkańców. Znakowanie wczesnej historii narodu były mylone interpretacje kulturowe między przybyszami a miejscową ludnością rdzenną. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki Australia została skolonizowana, biali Australijczycy wytrwale wykazali silne poleganie na Europie, Wielkiej Brytanii, Indiach, Stanach Zjednoczonych, a później Chinach, w zakresie importowanej odzieży, tekstyliów, koncepcji stylistycznych i wiedzy produkcyjnej. Nieco zaskakująco największy wpływ na wczesną Australijską modę miał Francja, a nie Wielka Brytania, z ciągłym zapisem paryskiego wpływu na sukienkę i sukienkę od co najmniej 1820 aż do końca 1950 roku. Jednocześnie elegancka, funkcjonalna odzież sportowa i rekreacyjna Stanów Zjednoczonych była znaczącym źródłem inspiracji dla australijskich projektantów gotowych do noszenia. Błędem jest jednak uznawanie australijskiego stroju za prowincjonalną wersję innych krajów, choć w tym poglądie jest element prawdy.
chociaż można wskazać na nie więcej niż kilka przykładów rozpoznawalnej australijskiej odzieży, tożsamość Australijczyków wyraża się przez odzież wykraczającą poza to, w złożonej mieszance czasami dość subtelnych elementów i związanych z nimi zachowań, które kwestionują akceptowane rozumienie klasy. Wpływ klimatu z pewnością odgrywa rolę, podobnie jak wczesny wpływ życia na lądy i złoża złota. Ale nawet charakterystyczne Australijskie ubrania, takie jak płaszcz dryzabone na każdą pogodę, niekoniecznie są noszone w całym kraju; ubrania w Australii zawsze były elementem regionalnym, a także charakterystycznym podziałem metropolitalnym i wiejskim. Bliskie związki z Azją i migrantami, w tym Grekami i muzułmanami, z ich własnymi zwyczajowymi praktykami, dodają dalszych wymiarów obrazowi australijskiego stroju. Strój ludów tubylczych, wielu znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i żyjących na obszarach oddalonych od miast, o ograniczonej możliwości zakupu nowej odzieży, dodaje kolejne warstwy złożoności do ogólnego obrazu tego, co ludzie nosili i noszą w Australii.
stypendium na sukienkę
aż do lat 90.XX wieku badania nad ubiorem i modą w Australii były naznaczone ograniczonym stypendium, jednym z powodów była dyskredytacja kulturowa praktyki tradycyjnie związanej z interesami kobiet. Trudne warunki środowiskowe na obszarach wiejskich, szczególnie zdominowanych przez mężczyzn, sprawiały, że modne stroje były często traktowane jako niski priorytet. Australijscy mężczyźni historycznie szczycili się brakiem uwagi na drobniejsze szczegóły wyglądu, uznając to za niezgodne z męskością. Podczas gdy konserwatyzm ten uległ znacznemu przesunięciu wraz z ekspansją życia miejskiego i coraz bardziej materialistycznym wyglądem społecznym po latach 80., lekceważenie ubioru zdaje się prowadzić do ogólnego niepokoju związanego z samą modą. Z pewnymi godnymi uwagi wyjątkami, takimi jak Powerhouse Museum w Sydney, muzea i galerie sztuki wykazały niewielkie zainteresowanie kolekcjonowaniem Australijskich strojów, zwłaszcza odzieży codziennej. Jednym z wyjątków jest zbieranie odzieży karnej. Wszystko to spowodowało brak legitymizacji tematu, co powoli jest naprawiane, gdy Australia zyskuje zaufanie do produktów własnej branży modowej i prezentacji ubrań przez Gwiazdy filmowe i sportowców.
ubiór i pierwsi Australijczycy
podczas gdy kolonialni osadnicy traktowali ubiór jako środek pokazujący siłę i prestiż, to samo nie dotyczy rdzennych Australijczyków. W różny sposób akceptując i odrzucając Zachodni system ubioru, ich obawy były i koncentrują się na przynależności do społeczności, ceremonialnym ozdabianiu lub politycznym oporze. W zwyczajowym życiu rdzenni mieszkańcy byli w dużej mierze nie ubrani, oprócz płaszczy ze skóry kangura i oposu, znakując ich ciała pigmentami ziemi i ozdabiając je akcesoriami z lokalnych włókien, muszli, kory i liści. Jednak urzędnicy rządowi, misjonarze i pasterze starali się narzucić Zachodni strój tym, z którymi mieli kontakt, używając go jako techniki akulturacji i często jako systemu nagrody. Wymuszone stosowanie ubioru Europejskiego przyczyniło się do spadku technik wytwarzania własnych ubiorów przez rdzennych mieszkańców i prawie na pewno przyczyniło się do ich wczesnych problemów zdrowotnych. Na początku XX wieku większość rdzennych mieszkańców nosi ubrania w stylu zachodnim, chociaż w Odległych obszarach widoczne są regionalne wzory koszulek, sukienek i szalików. Niektóre elementy Zachodniego stroju, takie jak kapelusz Akubra i Czapka Z Dzianiny (Czapka), zostały włączone do rdzennej tradycji kulturowej.
komentarz do stroju Kobiet Z Melbourne
„podoba mi się, że francuscy modiści wytwarzają pewien styl ubioru na Australijski gust…. Jest to związek kokoty i Ameryki ” (Twopeny, str. 75).
od lat 60.rząd australijski zachęcał rdzennych mieszkańców do produkcji i sprzedaży własnych tkanin, koszulek i wzorów biżuterii jako sposobu na osiągnięcie samowystarczalności. Od lat 80.niektórzy praktycy stali się projektantami mody, takimi jak Bronwyn Bancroft, Lenore Dembski i Robyn Caughlan, pierwsza rodzima projektantka, która pokazała gotową linię na Mercedes Australian Fashion Week w 2003 roku. Praca tych projektantów, podkreślając odważne wzory tkanin, stanowi ciekawy kontrapunkt dla współczesnej mody głównego nurtu. W innych przykładach, odnosząca sukcesy firma Balarinji i europejscy projektanci, tacy jak Jenny Kee, Linda Jackson i Peter Morrissey, współpracują i współpracują międzykulturowo, w tym drugim przypadku przy użyciu tkanin zaprojektowanych przez miejscową artystkę Jacintę Numina Waugh.
Sygnalizacja australijskiej tożsamości
od czasów kolonialnych Strój Australijski charakteryzuje się silnymi różnicami regionalnymi. Strój Sydney wydaje się być stylistycznie bliższy amerykańskiemu, Melbourne jest bardziej Brytyjskie i konserwatywne, a subtropikalne miasta, takie jak Brisbane i Perth, faworyzują jaśniejsze, casualowe ubrania, na które wpływ ma głównie panujący klimat. Chociaż różnice te nie mogą być określane jako Australijskie per se, regionalizm jest jednym ze sposobów, w jaki Australijczycy określają siebie. Inną charakterystyczną cechą, która pojawiła się w czasach kolonialnych, był rzekomy egalitaryzm w stroju męskim. Kojarzony z ubiorem doświadczonych wiejskich „starych rąk”, składał się z szorstkiego wiejskiego i bardzo odmiennego od konwencjonalnych miejskich ubiorów stroju. Składały się na to kapustne (z liści palmowych) kapelusze lub garbiące się filcowe kapelusze, później kapelusz Akubra, fartuchy, koszule w kratkę i wytrzymałe spodnie i buty z moleskin. Wokół tego męskiego stroju wyrosła mitologia, uważając go za kwintesencję australijskiego, choć nie było tak w przypadku damskiego stroju. Firmy, w tym RM Williams i Blundstone boots, nadal pielęgnują tę mitologię i sprzedają wersje swoich ubrań na całym świecie, ale obecnie dla obu płci, a nie tylko dla odzieży wiejskiej.
upodobanie do Australijskich motywów i rodzimej kolorystyki tkanin sukienek i strojów kąpielowych było widoczne od lat 40., ale to Lata 70.były szczególnym przełomem w historii rozpoznawalnej Australijskiej Mody. Jenny Kee i partnerka Linda Jackson, którzy założyli Butik Flamingo Park w Sydney w 1973 roku, zainicjowali nowatorski styl odzieży artystycznej, który, wśród innych romantycznych wpływów, później oddał hołd rodzimej florze i faunie Australii. Było to zadłużone wobec wzorców ludów tubylczych, z którymi współpracowali, a niektórzy powiedzieliby, że wyzyskiwali. W następnej dekadzie szereg australijskich firm osiągnęło pewien stopień sukcesu na rynku międzynarodowym. Należą do nich Coogi i Country Road, z najwyższej jakości odzieżą w „naturalnych” kolorach ziemi, promującą tak zwane wartości wiejskie, z outletami w Stanach Zjednoczonych do 1985 roku. Popularność kolorowych, inspirowanych lokalnie Australijskich wzorów, u szczytu popularności pod koniec lat 80., spadła na codzienne noszenie na początku następnej dekady wraz z początkiem bardziej minimalistycznych smaków. Pozostały tylko ślady tego, głównie w odzieży przeznaczonej na rynek turystyczny.
pozycja klasowa i społeczna
od wczesnych lat kolonizacji widoczne było napięcie w sposobach wyrażania przez osadników pozycji społecznej poprzez ubiór. Historia kolonialna jest bogata w relacje o błędnej tożsamości społecznej. Niektóre z tych napięć wynikały z problemów, jakie obcy mieli w dekodowaniu znaków klasy. Wynikało to również z panującego mitu o bezklasowości, połączonego z odpowiednio intensywną świadomością pozycji społecznej charakterystycznej dla niewielkiej populacji. Niektóre z rzekomych różnic klasowych związane były z nieformalnością w interakcjach społecznych i dominacją stylu życia na świeżym powietrzu; inne powody wskazywały na małą, czasami wewnątrz-patrzącą populację. Jednak współcześni Australijczycy obu płci można powiedzieć, że wahają się od ogólnego braku zainteresowania w modzie wysokiej, do czegoś bardziej pretensjonalnego inwestowania w stylową, nawet wulgarną widoczność, pierwotnie wynik nowo odkrytych pieniędzy. Na przykład Australijczycy wykazują entuzjazm w ubraniach na specjalne wydarzenia, takie jak wesela i frekwencja na spotkaniach wyścigowych, nawet dla rozrywki, ale jednocześnie preferują nieformalność odzieży i ubierania się. Część entuzjazmu wynika z krnąbrnej formy „larrikinizmu” u obu płci. Jest to głównie Australijskie określenie oznaczające rodzaj hałaśliwego, nonkonformizmu, skomplikowanego przez samoświadomą bezinteresowność w akceptowanych procedurach modnego ubioru i zachowania.
przemysł odzieżowy i modowy
chociaż zawsze zależny od importowanego stroju i tkanin, zwłaszcza towarów wysokiej jakości, lokalny przemysł odzieżowy, obuwniczy i tekstylny został założony we wschodniej Australii wkrótce po pierwszej osadzie. Branże te były przedmiotem trwale niespokojnej historii, chociaż aż do połowy XX wieku Australia utrzymała dobrą reputację w produkcji dobrej jakości, wygodnej odzieży i Tekstyliów. Bezpośrednio po ii wojnie światowej lokalne tkaniny wełniane były skutecznie promowane, początkowo przez Australian Wool Board, a później Australian Wool Corporation, ale sytuacja pozostała endemicznie niestabilna na końcu spektrum mody. Podczas gdy branża mody pojawiła się na początku XX wieku, prawdziwy szczyt handlu szmatami nastąpił w dekadzie bezpośrednio po II Wojnie Światowej.
jednak od lat 60. Australijski Przemysł tekstylny i odzieżowy zaczął tracić swój udział w rynku; w połączeniu z protekcjonizmem przemysł głównego nurtu, z pewnymi wyjątkami, takimi jak etykiety Prue Acton i Trent Nathan, zaczął poważnie podupadać. Chroniczny brak kapitału, niewielka populacja, brak zdolności do wprowadzania na rynek towarów o dużej objętości i stałe podnoszenie taryf od końca lat 70.sprawiły, że przemysł Australii był coraz mniej konkurencyjny wobec importu, zwłaszcza z Chin. Ten ostatni stał się głównym źródłem odzieży w kraju przez
w latach 80.XX wieku. spadek w lokalnym przemyśle utrzymywał się. Po najgorszej sprzedaży detalicznej odzieży w 1996 roku, Mercedes Australian Fashion Week został zainaugurowany w Sydney, a w następnym roku pierwszy Melbourne Fashion Festival. Obie były próbą zaprezentowania Australijskich produktów i przyciągnięcia międzynarodowych nabywców. Podczas gdy żadne z przedsięwzięć nie odniosło przytłaczającego sukcesu, wielu świeżych, nowych Australijskich projektantów wywarło silny wpływ w Europie i Stanach Zjednoczonych w połowie lat 90. Należą do nich Collette Dinnigan, urodzony w Azji Akira Isogawa, który zadebiutował w 1996 roku, the edgy clothing of sass and Bide (wprowadzony na rynek w 1999 roku), Easton Pearson z fusion designami łączącymi tradycyjną kulturę indyjską i afrykańską ze współczesnymi pomysłami oraz Morrissey (który zadebiutował solo w 1997 roku). Pomimo tych sukcesów, Australijska Moda pozostaje nieco marginalizowana, a jej tożsamość wciąż jest negocjowana i akceptowana za granicą sporadycznie. W rzeczywistości, konkurencyjny marketing Globalny, wrażenie, że kraj jest daleko od głównych ośrodków stylu, a jego sezony poza krokiem z półkuli północnej ogólnie zaostrzył, a nie złagodził problemy branży.
Leisurewear
Australia nie jest zaskoczeniem, że odnosi największe sukcesy w dziedzinie rekreacji i odzieży plażowej. Lokalny przemysł strojów kąpielowych można zidentyfikować na początku XX wieku, wkrótce wzmocniony przez obecność amerykańskich producentów strojów kąpielowych, takich jak Jantzen i Cole z Kalifornii. W 1928 roku powstała wytwórnia Speedo, a ta firma stała się jedną z najbardziej udanych marek Australijskich strojów kąpielowych, eksportując je do Stanów Zjednoczonych pod koniec lat 50. wielu popularnych projektantów strojów kąpielowych stało się nazwiskami domowymi, takimi jak Brian Rochford, Paula Stafford z Gold Coast i Nicole Zimmermann. Być może bardziej znaczące jest to, że innowacyjne, zorientowane na młodzież firmy surfingowe, które produkują jaskrawe, zabawne wzory, takie jak Rip Curl, Billabong, Mambo (z jego nieco satyrycznymi wzorami założonymi w 1984 roku przez Dare Jennings) i Quik-silver, reprezentują Australijski styl z największym powodzeniem na arenie międzynarodowej. Rzeczywiście, głównym składnikiem wszechobecnego widoku Australii jako kraju na świeżym powietrzu, wolnego od ograniczeń, jest świecące opalone ciało, wzmocnione atrakcyjnymi strojami kąpielowymi.
Zobacz też: Strój Kąpielowy .
Bibliografia
Kostium w Australii, 1788-1901. Melbourne, Australia: Oxford University Press, 1984. Pierwszy poważny opis stroju kolonialnego, ale z naciskiem na modę burżuazyjną.
Joel, Alexandra. Parada: historia mody w Australii. Sydney, Australia: HarperCollins, 1998. Tekst koncentruje się na stylach epoki w wysokiej modzie. O ograniczonym zastosowaniu teoretycznym. Poprawione, rozszerzone wydanie.
Maynard Małgorzata Fashioned from Penury: Dress as Cultural Practice in Colonial Australia. Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 1994. Pierwsze akademickie studium stroju kolonijnego we wszystkich klasach.
–. „Strój Tubylczy.”W Oksfordzie Companion to Aborygenal Art and Culture. Pod redakcją Sylvii Kleinert i Margo Neale. South Melbourne, Australia: Oxford University Press, 2000. Pierwszy nieantropologiczny opis ubioru rdzennych Australijczyków.
–. Out of Line: Australijki i styl. Sydney, Australia: University of New South Wales Press, 2001. Pierwszy obszerny tekst na temat XX-wiecznych strojów damskich i przemysłu mody w Australii, w tym relacja z autochtonicznych projektantów.
Twopeny, R. E. N. Town Life in Australia 1883. Sydney, Australia: Sydney University Press, 1973.
Margaret Maynard