af Morningsage Goldens
fotos og tekst – Joanne Lastoka Jan. 18, 2001
GRCA vil gerne takke Joanne Lastoka for donation af disse sider på Golden Retriever grooming.
vejledningen til pleje af ører, hale og skuldre og en til pleje af fødder er alle på denne side. Du kan også se Føntørringen &a her!
GROOMING TUTORIAL-ører
værktøjer:
medium / fin tandstål kam
Slicker børste(trådstifter)
god kvalitet lige saks (7 1/2″ størrelse er god)
stump næse lille saks (til knurhår, hvis du ønsker at trimme)
tyndesaks af høj kvalitet 46-tand/serrated på kun et blad (jeg vil anbefale Millers Forge – Gold 7 1/2″ som ovenfor), men ikke “Økonomi” MF eller noget andet mærke. 45+)
Toenail clippers, og eller et Dremel-værktøj til slibning af negle eller Oster Negleslibemaskine
Plejebord eller gummieret matting på et gammelt bord
Cool tørring føntørrer (ville være en fremragende investering)
forberedelse
Start med en ren og tør hund, hvis ikke allerede badet, børstet grundigt. Faktisk for at vise pleje, foretrækker jeg at trimme hunden før badning, så gør noget touch-up arbejde efter badet og føntørring. Hvis du spekulerer på, hvordan disse udstillingshunde får de dejlige lige frakker….det er fra blæsetørring. Hvis du ikke har råd til en føntørrer, er det betydeligt sværere at rette en bølget frakke, men det kan gøres ved at fastgøre håndklæder tæt rundt om hunden, mens de stadig er fugtige. Føntørreren kommer også virkelig praktisk under vådt vejr, efter ture til stranden og ja, endda “blæser” væk alt det frakke, når hunden kaster!
Dette er et relativt ungroomed øre. Se de fine uklare ting på toppen (eller bunden af øret) såvel som den lange straggly fluff bag øret.
Start med sløret bag øret. Hold dine tyndere saks lodret som vist, og få knivene under de uklare ting ret tæt på huden. 3 snit med knivene, stop derefter, børst ud og se. Du bliver sandsynligvis nødt til at gentage dette flere gange, men bemærk, vi vil ikke helt fjerne håret, vi vil bare tynde det, & trim de straggly ting, så det vil lægge sig pænt på nakken. Normalt ville jeg holde hundens øre fremad & ude af vejen, mens du gør dette.
trim med udtyndingssaks fra det viste udgangspunkt mod ansigtet. På de fleste hunde er der ikke meget brug for her. Du ønsker ikke at trimme indersiden af øreklappen helt glat og kort, eller du vil skabe et meget “hårdt look” til din hund. Undtagelsen ville være på en hund med ekstremt stærkt belagte ører (indeni & out), hvilket normalt også betyder tungere eller tykkere ørelæder. I så fald kan du ønske at tynde ganske godt på indersiden af øreklappen.
næste trim håret foran bunden af øret; ved hjælp af samme metode med udtyndingssaks; tynd, børste, se, gentag. Håret umiddelbart omkring øreåbningen skal trimmes tæt eller plukkes med pincet, og pas på ikke at få hårstykker til at falde inde i øregangen. Håret under saksens omdrejningspunkt i dette billede, faktisk på hundens hals, bør også tyndes på denne måde fra omkring 2″ under øret, op til bunden af øret.
medmindre du har en hund med meget stærkt belagte ører indeni, behøver du kun at lave et “let” slag med udtyndingssaksen her, højst et slag i denne retning og et slag tæt på huden under pelsen, der går den modsatte retning (mod hundens næse).
Bemærk Ved at se på dit hundes øre, at håret naturligt vokser længere øverst og kortere mod spidsen. Når vi trimmer håret, vil vi neaten og forkorte, men i det væsentlige holde den “naturlige effekt”. Tag for meget af, og igen vil du ændre det “bløde” ansigtsudtryk af dit gyldne, til et meget uhyggeligt “hårdt” udseende. Læg mærke til den vinkel, som udtyndingssaksen holdes i forhold til det lange hår oven på øret, der holdes mellem mine fingre. De tyndere saks holdes, så snittet bliver kortere ved ørespidsen (nederste hånd) og længere øverst på øret ( den faktiske ørebase).
blå linjer: længden er tilspidset med mindre længde 5/8″ ned til 1/2″ eller mindre, og normalt ville det orange linjeområde slet ikke blive trimmet.
se de hvide, blå og orange markører, der styrer de omtrentlige længder, som håret på forsiden af øret er trimmet. Som nybegynder skal du gøre denne trimning i små trin over en periode på flere dage, hvor du har mulighed for at se på dine fremskridt uden at have “slagtet” hunden. Brug først udtyndingssaksen under det længere hår på den øverste 3. af øret, tæt på huden, og lav et par streger med udtyndingssaksen lodret over bredden af øret, og kam.Andet: trim hårets længde på øret med de tyndere saks som på billedet ovenfor, men gør det kun omkring 1/4″ (eller mindre) ad gangen; kam ud, se og gør derefter lidt mere. Dette er den mest kritiske del af pleje af øret, så arbejd langsomt, stop og se på det i en dag, og gør derefter lidt mere, hvis det er nødvendigt.
Trim den udvendige kant af øret med hurtige gentagne snit med de tyndere saks, rundt om øret, fra den viste position, omkring spidsen og op til omkring min tommelfinger på øverste hånd på foto, og gå ikke længere op på indersiden foran øret. Holde øret ud og væk fra hunde hoved gør det samme med håret fra omdrejningspunktet af saksen (venstre i dette billede) og lige over tommelfingeren holder saks. Voila’, du har med succes ryddet formen på øret.
Her har vi et godt eksempel på et “pænt”, naturligt udseende øre. Bemærk: de få lange krøller, der løber længden af den forreste kant af øret, tager meget lidt udtynding og trimning. Hvis du skærer dette kort, vil du igen forkæle det bløde udtryk for dit hundes ansigt. Dette specifikke problem vises ikke i billedform: Jeg bruger tyndere saks tæt på huden, går lodret op under disse hår og trimmer kun et slag eller udtynding. Kam eller børst det ud, og vær ikke overrasket over, at du ikke tog meget ud…det er det, vi ønsker! Så børste eller kam disse “dekorative ansigt indramning hår” lige ud fra øret, og vinkel din udtynding saks, så du trimme tættere (kortere) på spidsen af øret og alligevel forlade disse hår længere på toppen eller bunden af øret ved øjet, ligesom det vokser naturligt. Sandelig, jeg gør meget lidt her, af den grund, jeg har sagt, og disse dekorative hår vil lægge sig ned og se pæne ud med meget lidt problemer.
knurhår: Goldens kan vises “med” knurhår, og selvfølgelig er deres knurhår af stor betydning i jagt og andre præstationsaktiviteter, så det er helt op til dig, om du vil trimme dem eller lade dem være på. Eller du kan lave en kombination af kun at trimme de skæve eller tunge knurhår og efterlade de finere. Hvis jeg ikke viste hunden, ville jeg bestemt ikke trimme dem. Hvis du vælger at trimme knurhår, foretrækker jeg at gøre det med en lille stump næse saks. Når du vender mod hunden, holder næsepartiet med den ene hånd og bruger en finger til at trække fløjene lidt mod dig, får knurhårene til at stå lige ud. Hunden kan ikke” skjule dem ” med denne metode! Derefter bruger du din stumpe næse saks, meget tæt på huden og er meget omhyggelig med at gå under det korte hår i ansigtet, trim knurhårene bagfra mod fronten, hver for sig. Rigtig god belysning, eller dagslys er nødvendig for at se, hvad du laver. De meget fine knurhår omkring næsen og under hagen er også trimmet, men disse kan trimmes omhyggeligt med dine almindelige lige saks, hvis din hund er stabil, ellers fortsæt med at bruge din stumpe endesaks. Disse knurhår kan trimmes lige over og endda med pelsen (uden at gøre individuelt). Trim knurhår langs læbelinjen såvel som ved halsen, øjenbrynene og på kinden nær øret.
GROOMING TUTORIAL – FEET
værktøjer:
lige saks
udtynding saks
forberedelse:
trim neglene først!
her er et billede af en uklar, ikke-trimmet forfod, omkring 3 ugers vækst.
den tåge, der vokser mellem tæerne, cirklet her på dette billede, skal skubbes ned gennem hundens tæer med din finger.
foden skal holdes baglæns. (uanset om du bruger et plejebord eller plejer på gulvet), og de lige kantplader lægges derefter fladt (parallelt) med puderne på hundens fod, og alt det uregerlige hår trimmes selv med bunden af puderne, inklusive den tåge, du lige har skubbet igennem fra toppen af foden (Fig 1a) trim ikke håret mellem puderne hverken fra toppen eller bunden af foden! Hvis du laver den fejl, vil du have en spredt og flad fod; grim at se på, og ikke i overensstemmelse med racestandarden, der siger “stram og katlignende”, og bestemt ikke klar til udstillingsringen!
brug derefter de lige saks omkring den udvendige omkreds af hver pude, der arbejder for det meste, med foden holdt bagud og arbejder nedenunder. Dette er en ekstra visning til venstre, bare for at vise, hvordan du skørter kanten af puderne på ydersiden af foden.
nu… tilbage til sløret på toppen af foden. Jeg fik dig til at skubbe den ned gennem tæerne og derefter trimme den fladt og endda med puderne i bunden af foden. Nu vil jeg have dig til at trække den tilbage til toppen af foden med fingrene, så den er lige ud som på billedet til venstre. Derefter med udtynding saks gøre en udtynding snit, og sørg for at du gør din udtynding snit kun i fnug. Så STOP. Børst håret ned med en børste eller skub ned med fingrene. Se på dine fremskridt med hunden, der står på plejebordet. Du kan også plukke en lille mængde af dette uklare hår ud med fingrene, men husk fjern ikke meget af det! Ikke færdig endnu, men vi vil komme tilbage til efterbehandling!
på dette billede viser jeg vinklen på de lige saks, der holdes vinkelret på (og faktisk lægger på) den store pude på forfoden. Jeg holder tæerne med tommelfingeren og pegefingrene for at gøre det muligt at lægge saksene på den store pude. Pasterns er normalt kun trimmet op fra puden omkring 3/4 “til 1” Maks til udstillingsformål, for ikke at give hunden et svækket udseende til sin pastern. Du gør ikke denne trimning tæt, hverken med saks eller med en elektrisk klipper, det er derfor, du trimmer selv med niveauet på den store pude. Efter min mening har en elektrisk klipper ingen plads i Golden Retrievers grooming værktøjskasse.
Her igen med lige saks: viser trimning af den forreste pastern. Jeg foretrækker kun at bruge 3/4 ” trim, og selvfølgelig trimmer du over fodens bredde, mens du gør dette.
dette billede viser den vinkelrette endelige trim på sløret over tåneglene på begge fronten& bagfødder. Du kan bruge enten den lige knivskæring eller udtyndingssaksen til dette, men jeg foreslår udtyndingssaksen, indtil du er godt praktiseret. Læg ikke saksen ind mod foden, når du gør dette, hold dem lige op fra bordet. Dette skal gøres med hunden stående. Tyndesaksen kan anvendes med hurtige på hinanden følgende snit (holdes vinkelret på bordet) som vist ovenfor omkring den generelle form af tæerne (yderkanten af fronten & bagfødder).
Dette er den endelige trim omkring fødderne, front & tilbage, med hunden stående på bordet. Spidsen og bundbladet på dine lige saks skal hvile på bordet. Når jeg trimmer rundt om neglene, afhængigt af hvilken type fod hunden har, kan jeg beslutte at trimme mere væk fra tåneglene for at forkorte tæernes udseende, men i de fleste tilfælde ønsker du ikke at udsætte tåneglene og skulle ikke have brug for det, især på bagbenene. Skub bare forskydningen langs neglen for at trimme som vist.
Hvis du ved dette sidste kig på foden stadig ikke er tilfreds, fordi du stadig har “fnug” oven på tæerne, skal du trække de uklare hår ud fra foden igen og ved den udvendige kant af fnug, vinkel dine tyndere saks, så de vil gøre snittet tættere (eller kortere) nær tåneglen og længere nær toppen af tåen som vist på dette billede. Tynd et slag eller skåret ad gangen, børst foden og se, med hunden stående på den; dette bør ikke tage mere end 1 Meget let tyndere snit, muligvis to.
trimning af hock er enkel. Børst håret ud fra foden og Hasen. Brug dine lige kantsaks til at lave et lodret snit vinkelret på bordet den samlede længde af hasen, hvilket efterlader hårlængden mindst 3/4″ til 1″ lang bag på Hasen som et slutresultat. Hvis hunden har et overskud af hår, kan du tynde det lidt med tyndere saks.
de stiplede blå linjer på billedet giver dig en ide om, hvor du skal trimme, så børste ned og neaten op på bagsiden af puden. Du rydder op i “linjen”, men du vil ikke trimme for kort…Bemærk, at den faktiske hock er en god afstand væk fra min stiplede linje!
fotos af den “færdige fod” både foran (venstre) og bag (højre) vises her:
Nail trimning, gøres nemt med en god kvalitet stor hund negleklipper, som jeg foretrækker frem for guillotin typen clippers. Tag noget hurtigt Stoppulver eller andet styptisk pulver til at stoppe blødning, hvis du ved et uheld skærer for kort. Hvis du ikke har det, fungerer noget majsstivelse eller bagepulver også, bare pak det ind i neglen og hold hunden stille og ude af vand i et par minutter. Med dette foto som guide er det usandsynligt, at der sker en ulykke, hvis du trimmer lidt ad gangen og ikke har en hund, der rykker og prøver at trække sig væk. Må ikke råbe på dine hunde eller smække på dem under din grooming sessioner! Hold sessionerne korte, tale roligt og autoritativt til dem, insistere på, at de holder og “S T A Y – Y”, Mens du arbejder på dem, den give dem masser af ros!
på nogle meget overgroede negle kan du også dobbelttjekke længden af den hurtige ved at kigge under neglene. Hvis neglene er ekstremt overvoksne, skal du muligvis trimme lidt ad gangen og ofte for at få dem forkortet. En neglesliber er også vidunderligt værktøj, og ofte finder jeg ud af, at hunde, der er bange, og kæmper med at få deres negle trimmet med en almindelig håndtrimmer, er helt fine med den elektriske slibemaskine!
de røde pile på billedet viser, hvor du skal lave din endelige trim. Bemærk: Hvis du bruger slibemaskiner, må du ikke male i mere end et par sekunder ad gangen på et søm, da varmen fra slibefriktion på neglen også kan være smertefuld. Gør lidt ad gangen på alle negle og vær særlig forsigtig med ikke at fange Kværnen i fjerning eller andet hår!
glem ikke at trimme Dugkloen, som sidder højere på indersiden af forbenet. Hvis dette ikke er trimmet, kan det bogstaveligt talt vende og vokse tilbage i hundens fod og forårsage reelle problemer.
GROOMING TUTORIAL – TAIL/SHOULDER
værktøjer:
udtynding saks
forberedelse:
Børst halen / skulderen sørg grundigt for, at alle spor af tangles eller Matts fjernes.
lad ikke denne opgave skræmme dig, det er ikke så svært, bare gør lidt ad gangen over en periode på flere dage, indtil du har den effekt, du ønsker. Racestandarden lyder, at halen bare skal nå hundens hakker, og selvom nogle hunde vil have en lidt længere hale, er dit mål at trimme halen til den længde så tæt som muligt og stadig ikke have halen til at se mærkbart skulptureret ud. Goldens ‘ hale har et rundere, fyldigere udseende, når man plejer, og den trekantede kile set på en irsk Setter med en “pause” i bunden af halen, er ikke det ønskede udseende. Området ved bunden af halen er sædvanligvis ikke plejet for at adskille halen fra fjerningen på rumpen, som det gøres med setterne især til udstillingsringen, selvom det på en stærkt fjervildt hund kan gøres en vis forkortelse af længden for at holde hunden renere.
Hold halen ned til Hasen og Placer tommelfingeren på det punkt, hvor enden af halen møder Hasen for at markere længden, du vil trimme halen til at matche. Bemærke: på billedet vil en imaginær linje trukket fra min tommelfinger bare møde toppen af hundens hock. Dette vil være den endelige længde af halen.
brug udtynding saks, begynde at trimme lige forbi dette punkt, giver dig selv nogle spillerum,
især hvis du er nybegynder.
på de fleste hunde, især hvis de aldrig har haft deres haler trimmet før, vil du have en hel del ragged kant af nogle gange ret lang fjerning, ofte meget længere på spidsen, og også meget lang på det tidspunkt i dette billede, at min tyndere forskydning lige er begyndt at komme til. Jeg laver det første snit af længden på denne måde, så kom tilbage, bevæger sig fra side til side over halebredden, gør lette og flygtige snit for at blande siderne af halen, så stumpe snit stirrer ikke på dig. Mere ekstrem længde af fjerningen ved halernes base, skal trimmes lidt også, denne særlige hund har ikke en overflod af halefjerning eller frakke på dette tidspunkt.
løft halen og begynde udtynding, afrunding længden af halen fjerning lidt som du går mod basen. Hunden i illustrationen havde halen trimmet ikke så mange uger før billedet, så du skal se nøje for at se, at jeg trimmer omkring 1″ af fjerning.
tyndesaksen bruges også, idet bladet indsættes under pelsen og” ind “eller” med ” retningen af pelsvækst som i de røde linjer vist på billedet. En lille mængde trimning udføres under øret på nakkeområdet og under hundens hage, hvor de to røde linjer er over.
Hvis der findes en tung “hylde” som vist ovenfor, vil omhyggelig udtynding af undercoat i pilens retning og kæmning ud blande pelsen ind og reducere det tunge eller “overbelastede” look til skuldre og nakke. Brudgom over en periode på flere dage og “Stop, se, vurder” som vi gjorde, når vi gjorde ørerne.
på nogle hunde er lignende udtynding ved bunden af halsen ved manken også nødvendig. Bemærk: topcoat fjernes ikke i nogen af disse områder, vi tynder bare undercoat for at fjerne noget bulk. Over nidkær pleje i disse områder, hvad enten det er gjort med tyndere saks, eller en strippekniv vil ikke bevare hundens naturlige udseende, det vil heller ikke forbedre hunden eller dække over mindre kvaliteter. Hunden skal ikke have et “timeglas” – look, når han ser lige foran, når han er færdig med at pleje.
GROOMING TUTORIAL-føntørring: spørgsmål og Svar med Joanne Lastoka
Mike ‘ S spørgsmål:
Ok Joanne, hvad er den rigtige metode til tørring af en hund fra huden ud? Mine fyre laver masser af svømning i denne uge, det er varmt, fugtigt og begynder nu at regne igen. Jeg vil ikke have hot spots, men vil gerne træne mine hunde i vandet. Sidste gang jeg tørrede en hund, gjorde jeg det forkert og havde fjermåtter stor tid.
svar:
det er hårdt arbejde Mike, selv med en god kølig tvungen lufthundtørrer eller husdyrtørrer, derfor tørrer de fleste groomers, både på veterinærklinikker og i private virksomheder, ikke hundene helt. De stopper ved fugtig tør og kasse ham / hende til “luft” tør før du sender hunden hjem. Tørring af hunden
helt er virkelig vigtigt, både for at forhindre hunden i at få “hot spots”(akut fugtig dermatitis), og i tilfælde af en udstillingshund vil du ikke have hunden på fugtig frakke & at trykke sin frakke ind i vaffeldesignet på en kasse eller skabe grimme kapper her og der!
ofte hvis ejeren føler sig under håret, tæt på huden, vil hunden stadig være fugtig. Jeg beskriver tørring af hunden i etaper. Hunde, der aldrig er blevet tørret med en tvungen lufttørrer før, skal have lov til at vænne sig til lyden & “føler” tørringen langsomt og med stor omhu og tålmodighed af ejeren/føreren. Se” hvalpe ” nedenfor, instruktioner kan også ændres til ældre hunde! Dit skød er det bedste sted at tørre en meget ung hvalp, og et plejebord med arm er valget for en hund i alderen 3 til 4 måneder og derover.
hvalpe: Når jeg arbejder med unge hvalpe, anbefaler jeg at vænne dem til at blive tørret med en menneskelig føntørrer i den lave/kølige indstilling ved at bade og tørre dem hvert par uger fra det tidspunkt, de er omkring 7 uger gamle. Jeg begynder med hvalpen sidder i mit skød, og derefter starte tørretumbleren holder det lidt af en afstand fra dem, indtil de får “brugt” til lyden af det. Flyt tørretumbleren rundt, da det giver forskellig støj med den bevægelse, der er nødvendig for at tørre hvalpen. Håndklæde tørre hvalpen så godt som muligt. Derefter med hvalp stadig holdes sikkert i skødet, og med masser af rolig stemme opmuntring, begynde at tørre hvalpen startende med bagenden. For at gøre deres mave skal du holde hvalpen med ryggen mod brystet, mens han sidder i dit skød og blæse den varme luft på maven, mens du fortsætter med at tale med ham! Gnid og massage hvalpen med fingrene forsigtigt, når du blæser ham tør. Sørg for, at du ikke bruger en varmeindstilling, der er for varm til hvalpens blide hud, det skal kun være den lave/varme eller kølige indstilling!!!! Læs også nedenstående NOTE om at arbejde omkring ansigt /hoved & ører.
arbejde med en ældre hvalp eller voksen:
Tørringsinstruktioner til BodyCoat
BEMÆRK: Når du arbejder rundt i ansigtet& ører, skal du arbejde omhyggeligt med den diffuse dyse eller fjerne dysen helt og undgå at blæse direkte i ører eller øjne. Jeg holder normalt øreklappen tæt på hovedet med min frie hånd og dækker også øjnene med min hånd. Menneskelige hårtørrere kan især bruges til hovedområdet, men husk, de bliver ret varme, selv i den “varme eller kølige” indstilling. Jeg anbefaler ikke at bruge en menneskelig Hårtørrer af den grund; de fleste hunde kan bare ikke stå med varmen eller den forlængede tid, der er nødvendig for faktisk at blive tør.
min personlige metode til føntørring af en hund med en tvungen lufttørrer er at begynde med hunden ret våd, idet den har gjort meget minimal håndklædetørring. Jeg begynder derefter med en gang over, ved hjælp af den koncentrerede eller fulde kraftluftdyse, først gør rumpen (croup) og haleområdet (vigtigt…se “fjerning” nedenfor) og derefter hoppe til hoved, nakke, krop for at fjerne det meste af det virkelig mættede vand fra pelsen. Jeg har endnu ikke gjort nogen fjerning.
næste du begynder igen, men denne gang på hunde top skull.
**nu er det vigtigt at blæse vandet væk fra huden ved at blæse mod hårets vækst med den koncentrerede luftstrømsdyse ved hjælp af små cirkulære bevægelser. Bevæg dig langsomt og arbejd fra den ene ende af hunden til den anden. Når du har opnået at få den største andel af vandet fra hunden ved at gøre dette og følge instruktionerne nedenfor for tørring af hundens fjerning, vil du gå tilbage & gør det igen, men du skifter til den brede (diffunderede) dyse eller ingen dyse på tørretumbleren og brug din frie hånd til at gnide konstant, mens du fortsætter med at blæse. Hvis du bruger dine fingre (mit valg i stedet for børste), får hunden en vidunderlig massage, og du vil føle, når den er helt tør. Det er virkelig ikke nødvendigt at bekymre sig om at børste hundens topcoat fladt under denne proces. Børst mellem din første og anden “runde” af føntørring, så den modsatte ende af hunden, som du arbejder på, forbliver flad, og børst igen, når du er færdig.
fjerning:
når du arbejder med hundene fjerning, du ikke ønsker at arbejde i en cirkulær bevægelse med nogen af dyserne , eller du vil lykkes i at binde fjerningen i dejlige knuder (måtter) i løbet af få sekunder! Dette omfatter hundene” bib eller mane”, for -, bag-og mavefjeder. Til fjerning bruger jeg den største mest diffuse dyse eller slet ingen dyse.
Jeg begynder med at holde det længste hår ude af vejen med min frie hånd og tørre i sektioner omhyggeligt ved hjælp af konstant blæsning og ingen cirkulære bevægelser ved hjælp af den langsomme hastighed, hvis du har en multi-speed tørretumbler. Specielt til bagbenene: hold en håndfuld af den lange fjerning op med din frie hånd, og tør først den del, der er tættest på Hasen, lad derefter lidt mere fjerning ned, og tør igen ved at blæse lige ned på den. Jeg fortsætter med at arbejde fra den laveste fjerning på benet, mod toppen nær halen. Jeg blæser stadig fra huden ud og børster ofte, mens jeg går. Samme ting for hunde undersiden og Hagesmæk, bruge diffust dyse og blæse lige og omhyggeligt, og børste ofte.
halen:
halen bør børstes / kæmmes forsigtigt, før du begynder at forsøge at blæse den tør. Under den indledende” skyde ” det overskydende vand, du skal holde hundens hale lige ned mod bordet eller gulvet, og blæser kun toppen af halen og blæser i retning af hårets vækst, som er fra halen indstillet mod spidsen af halen. Senere, når du er kommet tilbage til at arbejde på dette område igen, skal du bruge den diffuse dyse eller ingen dyse og tørre både toppen og bunden af halen fra huden ud, omhyggeligt medlige blæseteknik ikke cirkulær bevægelse.
vær særlig opmærksom på at få krydset (rump) og halesættet, både over halen, omkring og under halesættet og godt ned i den tykkeste del af halen, meget godt tørret for at undgå at blive “kold” i hundens hale. Jeg gør personligt to problemer først, når jeg plejer mine hunde, og dette er en af dem, der får særlig opmærksomhed af den grund. En “kold i halen”er ret smertefuld for hunden, meget grim & ynkelig udseende, og har bare brug for tid til at gå væk. Let diagnosticeret, da halen vil se ud som om den “døde eller blev brudt”, og den hænger bare lige ned omkring 4 inches ud fra bunden af halen.
det andet område, jeg lægger særlig vægt på, er området bag på kraniet ved nakkebenet, hvor håret på hovedet møder nakken. Dette vil ofte krølle op og fremad mod hovedet på en grim måde, hvis det ikke er helt & helt tørret og børstet fladt, når du først begynder at tørre hunden.
når jeg tror, at jeg har hunden godt tørret, starter jeg derefter ved hundens hoved uden dyse på tørretumblerslangen og i det væsentlige “børster hunden med luft” i den retning, håret skal lægge. Når jeg har afsluttet det, er tørretumbleren slukket, og jeg kæmmer & børste hunden for sidste gang. Enhver trimning, der næste røre op ville ske på dette tidspunkt. Jeg har så hunden” lufttørre ” mere, enten med tilsyn i huset eller med tilsyn udenfor i endnu en halv time for at undgå deres lægning og krympning/presning af hår!
hele processen vil normalt tage mig mindst 1,75 timer. per hund, og længere, hvis jeg arbejder for en “vis” finish. Når jeg er færdig, er hunden tør, fra huden ud. Hvis dine hunde ikke er tilbøjelige til hotspots, hvis du blæser dem tørre ved hjælp af disse instruktioner, men ikke får dem helt tørre, skal du bare sørge for, at de forbliver aktive, uanset om de er inde i huset eller udenfor, så de fortsætter med at “lufttørre”, før de krøller sig op for at udsætte. Formålet er at være helt sikker på, at de er ekstremt tørre, før de lægger ned og presser “sætter” deres frakke på en uønsket måde. Dette er selvfølgelig vigtigst, hvis du forbereder en hund til udstillingsringen på forhånd, dvs.natten før, hvis du ikke er i stand til at nå udstillingsstedet i tide for at gøre en fuld brudgom før ringetid. Nu dage, mest succesfulde Golden handlers gøre en fuld føntørring lige før deres ring ydeevne, hvis det overhovedet er muligt.