Kauai Footprints: den mørke Side af “skjult Thailand” historie og fotos af Michele Bigley
Når en guidebogsforfatter får det misundelsesværdige job med at dække øen Kauai, finder hun, at de lokale ikke er for ivrige efter en anden skrivning, der opmuntrer dumme turister til at gøre dumme ting på deres hellige land.
belagt i sved, vi standsede for at stirre på Stillehavet. Havet brølede, trak sig tilbage og kastede derefter slag på klipperne. I det fjerne, en Pukkelryg breeched; en albatross skummet de hviddækkede bølger; solstråler strømmede gennem planter på Na Pali-klipperne. Min mand, Eddie lagde en hånd på min fremspringende mave og strålede. Selv babyen syntes at være somersault med glæde. Det var umuligt ikke at føle Kauais lokke, viser hendes bedste stivere som en cheerleader i gymnasiet, da vi stod en kilometer ind i Kalalau-stien forbløffet, forbløffet og allerede udmattet.
lige da steg et par med et lille barn i en rygsæk det træroddækkede spor. Rød ansigt, med stramme smil, spurgte de, hvor meget længere, indtil de nåede hanakapi ‘ AI-vandfaldet. Mindre end to miles advarede vi og forstod kaskadens spændende træk, den episke nedstigning og derefter opstigning, der ville kræve, at de kravlede op ad det usoignerede trailhead, der engang havde beskyttet renegade spedalske og stadig forvirrer lokale Kauai-folk. De gryntede deres taknemmelighed og fortsatte videre kun for at vende tilbage en time senere—til hvor vi stadig blev naglet af Stillehavet—for at sige, at hun havde snoet sin ankel. Jeg blev endnu en gang mindet om, hvordan Kauai forbliver en undvigende ø. Hun gør det ikke let at lære hende at kende.
og det barske landskab er kun en del af grunden til det.
som guidebogforfatter er det mit job at grave ind i en destination, lære hendes styrker og svagheder og derefter omdanne al information til en letlæselig måde at finde ud af, hvor man kan spise, sove og lege–og måske også lære noget historie. Imidlertid, mens Forsker Min store destinationer Kauai guide, denne ø og hendes folk lærte mig mere om hellighed end resorts, mere om respekt end plade frokost pletter, og i sidste ende skolet denne berejste forfatter om arten af rejse.
Lad mig ud selv. Jeg bor ikke på Kauai. Jeg accepterede opgaven med at skrive en bog om denne ø, fordi hun fascinerer, lokker og ophidser mig. Som mange før mig har jeg stærke bånd til øen, men jeg er ikke lokal. Derfor, da jeg begyndte at undersøge min bog, nåede jeg først ud til transplantationer snarere end indfødte. Jeg forestillede mig, at disse elskere af Haveøen kunne informere mig om den virkelige oplevelse af at være her med en opfattelse af en outsider, så jeg kunne tilbyde mine læsere den mest autentiske oplevelse, de kan have. jeg var chokeret, men da jeg havde mit første møde (med en Californien–transplanteret ferieudlejningsejer) og blev spurgt, hvorfor i alverden har vi brug for en anden vejledning til denne ø? Er der ikke allerede for mange besøgende? Har jeg ikke hørt om den lokale tilbageslag mod guidebøger? Hun fortsatte med en vasketøjsliste over steder, der ikke skulle medtages i min bog—inklusive Kipu Falls, Kalalau Trail og endda dele af Kokee. Hun instruerede mig om at holde hovedet nede, min mund lukket, og prøv aldrig at tale pidgin. Jeg kiggede omkring hendes erhvervede areal, oversået med grapefrugt og papaya træer, og spekulerede på, om jeg havde det hele forkert. Måske transplantationer kunne ikke tilbyde indsigt i en besøgendes oplevelse af øen. De har for travlt med at kæmpe for deres egen ret til at være her.
for at forstå, skal jeg tage dig tilbage et par hundrede år. Det danske folk (og i virkeligheden alle danskere) er blevet koloniseret igen og igen. Det går tilbage til Captain Cook og hans gruppe opdagelsesrejsende, der introducerede våben og kønssygdomme, i nogle tilfælde udslette hele landsbyer med indfødte mennesker. Det er forståeligt, at den danske kultur har en rodfæstet mistillid til udenforstående.
Overvej den konstante strøm af mennesker, der forsøger at høste deres belønninger: sukkerbaroner, russiske iværksættere, filippinere, portugisisk, amerikanere, og nu pot–bellied hummer–hued par iført matchende aloha skjorter og siger tilbage i Amerika, vi gør dette. Forestil dig derefter, at du er en Høgeejer—hvilket i disse dage betyder, at du er en røre yngel af kulturer—forsøger at overleve her. Du har en række faktorer, der arbejder imod dig. Først ud, jordpriserne er eskaleret med en masse fastlandere, der køber ejendomme ved stranden, tvinger lokalbefolkningen til at skulle finde overkommelige boliger i Vegas og Oregon overalt. Kast derefter manglen på job. Med sukker-og landbrugsindustrien går kaput, det bedste job en lokal kan få-udover at blive en af de hundrede ejendomsmæglere-er i turistindustrien.
dette skaber en interessant dynamik. Lokale folk, der sætter en ære i deres ø, bliver tvunget til at arbejde for folk, der marcherer ind og ud, bulldoserer hellige steder og derefter opkræver flere udenforstående latterlige priser for at sove der. De samme lokale folk, der imødekommer de velhavende Aloha-rejsendes luner, er nødt til at møde turister på deres fridage vandrestier, de ikke er parate til at vandre og hoppe ud af klipper, de ikke er egnede til at hoppe fra.
holde Kauai ‘ s skjult i Skjul
ugen før jeg ankom på en forskningsrejse til Kauai, fulgte en vens svigerinde (og en mor til et lille barn) rådene fra en bestemt vejledning, som jeg ikke vil nævne, vandrede et ubeklædt spor og faldt til hendes død. Lokalbefolkningen var i oprør, beskyldte guidebogen, beskyldte turismen og kastede deres hænder op til de mange guder, der beskytter dem. Deres forhold til turisme og i sidste ende til turister blev udfordret dramatisk. Hvordan kan de respektere de mennesker, hvis penge opretholder dem, hvis folket ikke kan respektere Kauais land og folk?
dette blev min mission, da jeg undersøgte min bog. Jeg mødte de lokale stinkende øjne med et smil. Da jeg kontaktede en lokal forfatter, der bad om Kauai–råd, og han vendte mig til en anti-turist hjemmeside, han havde oprettet, jeg takkede ham venligt og informerede ham om, at nej, jeg ville ikke dele hans tanker om at kaste turister til hajerne med mine læsere. Men jeg vil vise dem, hvordan de skal gøre deres del for at være opmærksomme på deres fodaftryk på denne skrøbelige ø.
Ikke en let bedrift, jeg snart lærte. Denne dikotomi mellem lokal kærlighed og had til turistindustrien løber dybt. Ikke alene har de en samling af velmenende fastlandere dreje landbrugsjord i bed and Breakfast, men der er også destinationer Kauaians ønsker at forblive skjult. Som en lokal transplantation informerede mig, “når vi ønsker en fridag, ønsker vi ikke at skulle beskæftige os med dumme turister, der gør dumme ting.”Selvom det kan være en smule hårdt, har hun ret.
Kipu Falls er for eksempel tilfældigvis en af de Kauai-perler, som guidebøger ikke behøver at dreje din arm for at besøge. Horder af turister vandrer den korte (og privatejede) sti for at komme til dette vandfald, som lokalbefolkningen har brugt som dykkerbræt i årevis. Desværre forstår besøgende ikke vandstanden eller stemningen i vandstrømmen og har (ved mere end en lejlighed) faldet ned i nogle alvorlige lægeregninger. På grund af dette er lokalbefolkningen meget territorial af vandfaldene—som du kan fortælle ved graffiti skrabet på klipperne. Hvem ønsker at rydde op nogle berusede Iovans blodige krop på din fridag?
Så hvad gør vi rejsende? Hvordan kan vi respektere landet og stadig have vores autentiske oplevelse? Jeg var nødt til at starte med at ændre min opfattelse af rejser her. Normalt er jeg gal, der ønsker at vandre hvert hemmeligt spor til enhver hemmelig strand, men i Kauai, det er måske ikke en sikker eller indbydende oplevelse. Som mainlander (og en San Franciscan) forstår jeg måske ikke ideen om at være territorial om et sted—hvordan skal jeg få alt oparbejdet, hvis nogle besøger Brit ‘ s kid er på gyngen på legepladsen eller en klapvogn er hogging sporet i Tennessee Valley? Men i Kauai har de kun så meget plads, og hver dag mindskes pladsen på grund af udvikling. Dette land er bogstaveligt talt deres land. Det er det, de har, elsker og tror på.
nogle steder er hellige for deres rødder. Og hvor en Oregonian kan se en bunke murbrokker, vil en Hajier tage et øjeblik af fred og bede til Pele for hendes gaver. Hvor en ny Yorker kan vandre gennem plaster af indfødte planter iført støvler, der har vandret gennem stier nær Rye, en lokal kan se invasive planter bragt ind på godt rejste sko, der kvæler, nedbryder og i sidste ende dræber de indfødte. Hvis vi som besøgende til dette hellige og skrøbelige land ikke kan forstå virkningerne af vores fodspor—både positive og negative—har vi potentialet til at ødelægge Kauai. Ikke noget nogen af os ønsker at tænke på med en Mai Tai og en Technicolor solnedgang.
Michele Bigley er forfatter til guidebøgerne store destinationer Kauai og det nordlige Californien: en Opdagelsesguide samt iPhone-rejseapps familievenlige SF og Napa / Sonoma med børn. Hun bor i øjeblikket i den solrige del af San Francisco med sin familie.
Apocalypse snart: Af Graham Reid
laks og rød cedertræ af Pam Mendel
Backpackernes pilgrimsrejse: Ko Phangan af Joel Carillet
andre amerikanske og Canada rejsehistorier fra arkiverne
