Preserving The Great Bay

Als es in den 1960er Jahren begann, war die Umweltbewegung keine Aktion, sondern Reaktion. Rachel Carsons „Silent Spring“ stellte einen Zusammenhang zwischen dem übermäßigen Einsatz von Pestiziden, rückläufigen Tierpopulationen und Krebs her. Clevelands Cuyahoga River war so voller brennbarer Chemikalien, dass er gelegentlich Feuer fing. Und zweimal in der Mitte des Jahrzehnts haben Temperaturinversionen in New York City genug Luftverschmutzung am Boden gefangen, um fast 600 Todesfälle zu verursachen.Ein paar Jahre später, 1973, wurden die Bewohner von Durham auf der Hut gebracht, als anonyme Außenstehende begannen, Optionen auf großen Landstrichen rund um Great Bay und auf den Isles of Shoals unter zweifelhaften Vorwänden aufzukaufen. Damals wie heute war New Hampshire ein idyllischer Ort, der größtenteils von den Verwüstungen der Schwerindustrie verschont geblieben war. Aber es war auch eine Ära, mit Meldrim Thomson als Gouverneur und William Loeb, der den Gewerkschaftsführer von New Hampshire leitete, als „Frei leben oder sterben“ oft als „offen für Geschäfte“ beschönigt wurde.“ Die Immobilienkäufer an der Küste, die sich als Agenten der Olympischen Raffinerien von Aristoteles Onassis herausstellten, hatten offensichtlich die Nachricht erhalten. Die Spielereien kamen ans Licht, als Gouverneur Thomson bekannt gab, dass am Durham Point eine Ölraffinerie im Wert von 600 Millionen US-Dollar gebaut werden sollte.

Es wäre wirklich nicht verwunderlich gewesen, wenn das Projekt reibungslos verlaufen wäre. Die Zutaten waren da: eine geschäftsfreundliche, regulierungsbewusste Bevölkerung, die an einem Ort lebt, der noch so unberührt ist, dass sich eine Umweltkatastrophe möglicherweise nicht automatisch als mögliches Ergebnis registriert. Dies war nicht Gary oder Pittsburg, wo entzündete Lungen oder Schlamm in den Wasserstraßen täglich daran erinnerten, dass die Welt schmutzig wurde. Aber ein Haken kam. Eine beeindruckende Basisopposition nahm Gestalt an. In einer denkwürdigen Episode wurde Onassis mit dem Hubschrauber über das geplante Gelände geflogen, nur um eine Nachricht im Schnee zu sehen, die ihn aufforderte, zu gehen. Trotz intensiver Lobbyarbeit und unerschrockener Unterstützung für das Projekt aus den mächtigsten Vierteln des Staates schlugen die Bewohner einer 5.000-Einwohner-Stadt die Ambitionen eines der reichsten Männer der Welt handlich zurück.

Der Sieg über Olympische Raffinerien war ein seltener Fall von Weitsichtigkeit, der Myopie übertraf. Es wurde ein ausreichender Konsens erzielt, um „Stopp“ zu sagen, bevor die Drecksarbeit an Dynamik gewinnen konnte. Es war das Aufkommen einer Bewegung zum Schutz der Great Bay, die nicht von Bedauern über das, was sie geworden war, sondern von Wertschätzung dessen, was sie war, inspiriert war.

Genau genommen ist Great Bay nur der am weitesten zurückgesetzte Pool des Gezeitenbeckens hinter Portsmouth. Es ist so geformt, wie Australien geformt wäre, wenn Salvador Dalí sein Kartograph wäre und an beiden Enden nach Süden schmilzt. Wenn Sie von der eigentlichen Great Bay zurück zum Meer fahren, fahren Sie nach Norden in die Little Bay, fädeln Sie sich dann zwischen Goat Island, Dover Point und Fox Point ein, biegen Sie scharf nach Südosten ab und betreten Sie Long Reach, einen geraden Abschnitt des Piscataqua River, der fast bis zum Hafen von Portsmouth verläuft. John Winthrop, früher Gouverneur der Massachusetts Bay Colony, bezeichnete dieses Treffen der Gewässer und die umliegende Konstellation englischer Siedlungen als „Pascataquack.“ Das Wort ist eine Variation von Piscataqua, gedacht, um so etwas wie „Zweig eines stark fließenden Flusses “ zu bedeuten.“ Basierend auf seiner geologischen Vergangenheit nannte ein Autor das Becken das Drowned Valley. Im weitesten Sinne ist dieses ganze Netz von Gezeiten Great Bay.

Die heutige Mündung umkreist ein Umkreis von Bäumen, Feldern und Wiesen, der subtil Salzwiesen und dann, je nach Zeit, offenem Wasser oder Watt weicht. Wald kommt in Flecken vor, nicht in den Decken, die den größten Teil des Staates bedecken, was auf das weidende Aussehen eines älteren Neuenglands hindeutet. Die Höhen eines breiten Vorgebirges nördlich des Lamprey River bieten einen Panoramablick über das ansonsten meist flache Becken. Es gibt fast keine kommerzielle Entwicklung, nur das gelegentliche Haus entworfen, um ein Gefühl der pastoralen wecken, obwohl ein paar Bauernhöfe bleiben. Der Eindruck ist von einer heilsamen Ländlichkeit. Zurück von der Bucht, entlang jeder seiner wohlhabenden Flüsse, sind Städte: Dover auf dem Cochecho, Durham auf der Oyster, Newmarket auf dem Neunauge, Exeter auf dem Squamscott und Greenland auf dem Winnicut. Die Städte sind klein, aber nicht winzig, und bewachen malerische Überreste ihrer leichtindustriellen Vergangenheit.Dank eines Balls, der mit dem Fiasko der Olympischen Raffinerien ins Rollen kam, fällt ein Großteil der Great Bay heute unter das Dach des Great Bay National Estuarine Research Reserve, das mehr als 10.000 Hektar geschütztes Land und Wasser umfasst. Im Great Bay Discovery Center der Organisation in Grönland vermitteln Exponate Jugendlichen die Ökologie von Flussmündungen. Eine Promenade im Freien führt die Besucher durch den Wald und über die Salzwiesen an den Rand des Wassers. Der Blick nach Norden geht über die eigentliche Great Bay, die einem See ähnelt und allein eine Küste hat, die länger ist als die Küste von New Hampshire.Auf der anderen Seite des Wassers, wo Adams Point fast die Great Bay von Little Bay trennt, befindet sich das Jackson Estuarine Laboratory der University of New Hampshire. Es ist ruhig früh an einem Maimorgen. Im Inneren mischen sich die Gerüche einer Bibliothek, eines Schullabors und des Strandes angenehm. Umgeben von den Werkzeugen seines Berufs — Mikroskopen, Feldproben und wissenschaftlichen Zeitschriften — nippt der Meeresbiologe Raymond Grizzle an Kaffee und schaut bei Ebbe aus dem Fenster.

Great Bay ist einzigartig, erklärt Grizzle, denn obwohl es in einer Kaltwasserregion liegt, ist es manchmal die Heimat von Zwischenzonenarten. Die durchschnittliche Wassertemperatur am südlichen Ende ist deutlich höher als am Dover Point, und Arten, die historisch nicht so weit nördlich gelebt haben, ziehen ein. In ähnlicher Weise eignet sich die Milde der Bucht für bestimmte disjunkte Arten, die in Exklavenpopulationen außerhalb ihrer normalen Bereiche existieren. Der Tidenhub beträgt etwa 8 Fuß, und die Hälfte des Volumens der inneren Bucht geht zweimal täglich auf See. Ein bestimmtes Molekül Meerwasser verbringt zwischen 20 und 30 Tage im Landesinneren, bevor es in den Ozean zurückkehrt.

Grizzle spricht mit einem langsamen südlichen Akzent, der der Schärfe seiner Gedanken eine elegante Note verleiht. Er ist kurz vor dem Ruhestand und Hecken weniger als ein jüngerer Professor könnte zu kontroversen Themen. Obwohl er ein kompromissloser Kritiker der Wachstumswirtschaft und ihrer schädlichen Auswirkungen auf natürliche Systeme ist, versteht er, dass diese Systeme, wenn sie mit einem vernünftigen Maß an Rücksicht behandelt werden, ziemlich widerstandsfähig sind. Der zweimal tägliche Wasserwechsel, erklärt er, „ist einer der Gründe, warum es für die Bucht schwierig ist, eutroph zu werden.“ Eutrophierung, die oft durch agroindustrielle Verschmutzung verursacht wird, resultiert aus einem Überschuss an Nährstoffen im Abfluss und fördert ein Überwachsen des Pflanzenlebens, das anderen aquatischen Arten schadet. Die relativ geringe Bevölkerungsdichte und die postindustrielle Wirtschaft machen die heutige Great Bay im Vergleich zu anderen Flussmündungen ziemlich gut. Grizzles Mischung aus Skepsis (über unsere Wirtschaft, Weltuntergangspropheten und unseren Checklisten—Ansatz zur Bewältigung von Umweltproblemen) und Optimismus (über die Fähigkeit der Natur, ohne unsere Charakterfehler voranzukommen) sieht seltsamerweise nach Vernunft aus – eine mentale Angewohnheit, die manchmal zu sein scheint auf die Liste der gefährdeten Arten geleitet.

Draußen, wo das Wasser im Begriff ist, seine sechsstündige Flut zu beginnen, ist mehr als die Hälfte des Erkerbodens freigelegt. Drei der fünf Lebensräume dieses Ökosystems sind sichtbar. Am Rande des Landes befindet sich an den meisten Stellen ein zähes Gras, das zu dieser Jahreszeit dunkel gefärbt ist und in schwammigem Boden wächst. Dies ist Salzwiesen, Arbeitspferd der Landseite des Mündungssystems und der Lebensraum, der am offensichtlichsten durch unsere täglichen Aktivitäten bedroht ist. Die Salzsumpfausdehnung um die Great Bay ist seit der europäischen Besiedlung möglicherweise um bis zu 50% zurückgegangen. Unter dem Gras, auf einem Felsregal, liegen grünlich-braune Algen namens Rockweed in Haufen. Rachel Carson, die zuerst Meeresbiologin war, nannte die Rockweed-Zone „einen fantastischen Dschungel, verrückt nach Lewis Carroll“, der zweimal täglich im Puls des Brackwassers tanzt, für ein paar Stunden, bis sich der Ozean zurückzieht, Dadurch wird es zu durchnässten Haufen, die „die Nässe des Meeres“ zurückhalten, und nichts unter ihrer Schutzhülle trocknet jemals aus.“ Die nächste Zone seewärts ist Watt, riesige Weiten, deren sprudelnder Dreck Küstenvögel mit jeder Ebbe der Flut erfreut. Direkt unter der Oberfläche bei Tiefststand befinden sich die Aalgraswiesen, Ein weiterer Ort voller Leben, da seine nährstoffreichen Blätter subtiden Kreaturen Schutz und Nahrung bieten. Schließlich ist der tiefste Teil der Bucht der Kanalboden, was für Grizzle auch Austernbänke bedeutet. Austern sind seine Expertise.

Noch in den 1970er Jahren bedeckte Oyster Reef bis zu 1.000 Hektar des Bodens der Great Bay. Bis 2009 war die Abdeckung auf 120 Hektar geschrumpft. Es gibt nicht nur weniger Austern, sondern die verbleibenden haben auch eine kürzere Lebenserwartung, erreichen früher die reproduktive Senilität und sind kleiner. In den 1980er Jahren gab es immer noch Berichte über Muscheln, die fast einen Fuß lang aus dem Oyster River gezogen wurden. Grizzle vermutet stark – obwohl er keine pauschalen Aussagen macht und sagt, dass die Beweise noch nicht klar sind —, dass der Hauptschuldige für die Depression in Größe, Bevölkerung und Fortpflanzungsfähigkeit Krankheit ist, wahrscheinlich durch Kontamination durch den Versand eingeführt. Das Ziel des Oyster Restoration Program der UNH, das unter der Leitung von Grizzle durchgeführt wird, ist es, einen Lebensraum zu schaffen, der gesunde Austernpopulationen dazu ermutigt, sich zu erholen und zu gedeihen, damit sie ihre lebenswichtige ökologische Funktion der Wasserfilterung erfüllen können. In der Natur bestehen die Riffe, auf denen Austern existieren, aus alten Muscheln. Wenn es im Laufe der Generationen weniger Austern gibt, wird es weniger Lebensraum geben. Das Programm sammelt weggeworfene Austernschalen aus lokalen Restaurants und kauft große Mengen zerkleinerter Muschelschalen. Diese werden dann auf dem Grund der Bucht „gepflanzt“, in der Hoffnung, dass laichende Austern sie suchen. In den letzten zehn Jahren sind auf diese Weise mehr als 20 Hektar Riff entstanden.

Es gibt größere Flussmündungen entlang der Atlantikküste und wohl interessantere. Grizzle spricht über Great Bay, wie es ein Elternteil von einem Kind tun würde, das im Allgemeinen freundlich war, brav und hatte Bs in der Schule, aber vielleicht fehlt es etwas an Ehrgeiz oder Originalität. „Es ist eine schöne kleine Mündung“, sagt er, „mit seinen piddly Flüssen, die hineinfließen. Im Großen und Ganzen ist es in ziemlich guter Form.“ Die deutlichste Bedrohung, die er sieht, ist der steigende Meeresspiegel. Er blickt auf das bewaldete Ufer von Newington und bemerkt: „Ich sage immer, in ein paar Jahren müssen wir anfangen, es die Insel Newington zu nennen.“ Salzwiesen, die am unmittelbarsten von höheren Wasserständen betroffen sein werden, sind an die Migration angepasst. Das Problem ist, dass es dafür Platz braucht, und ob es Platz hat oder nicht, hängt davon ab, wie Menschen das Land um die Mündung herum entwickeln oder nicht. Wenn eine Salzwiese keine gesunden Lebensbedingungen mehr hat, wird sie von weniger wählerischen Wattflächen verschluckt; ein Lebensraum stirbt und ein Ökosystem erleidet den Verlust.

Das Blatt hat sich gewendet, und es ist, als wäre dies Grizzles Stichwort, sich seiner Arbeit zuzuwenden. Es liegt immer noch eine leichte Kälte in der Luft, als er bergauf zum Labor geht, und er sagt: „Ich mag es hier, aber die Winter werden immer länger. Der größte Teil meiner Familie lebt noch im Süden.“ Er schaut auf und sieht einen Magnolienbaum, der auf der Südseite des Gebäudes wächst und jetzt in voller Blüte steht. „Es ist ein echtes Juwel“, sagt er. „Wir haben Glück, es zu haben.“

Bevor es New Hampshire gab, waren die Ureinwohner dieser Region, verschiedene Gruppen der westlichen Abenaki, die einzigen Menschen, die es zu Hause nannten. Ihr Leben bewegte sich wie seit Generationen und folgte dem Zyklus der Jahreszeiten in einer Wirtschaft, die, wie einige Experten sagen, eher nach Stabilität als nach Wachstum strebte. In der Runde der Jagd und des Sammelns stellte Great Bay — mit seinen Mollusken, seinen Hummern und seinen Fischen, die stromaufwärts in Wehre schwammen — eine Verlegenheit des Reichtums dar. Der erste Europäer, von dem bekannt ist, dass er in den Piscataqua gesegelt ist, war Martin Pring, der 1603 kam und bemerkte: „Wir fanden keine Menschen, aber Anzeichen von Bränden, wo sie gewesen waren. Wie auch immer, wir sahen sehr schöne Haine und Wälder, die mit hohen Eichen, Buchen, Kiefern, Tannen, Haseln, Hexenhaseln und Ahornbäumen aufgefüllt waren. Wir sahen hier auch verschiedene Arten von Tieren, wie Hirsche, Hirsche, Bärte, Wölfe, Füchse, Lusernen und Hunde mit scharfen Nasen.“Es würde weitere 20 Jahre dauern, bis die erste dauerhafte Kolonialsiedlung unter der Schirmherrschaft des Council for New England stattfand. 1623 wurden mehrere Siedlungen errichtet, aber die letzte befand sich am Dover Point am Ende eines Halses, der bis in das Piscataqua-Becken reichte und Sichtbarkeit und Verteidigungsfähigkeit bot. (Heute landen hier Reisende in westlicher Richtung auf der Little Bay Bridge. 15 Jahre später gründete John Wheelwright, ein puritanischer Dissident aus Massachusetts, Exeter entlang des Squamscott River am südlichen Ende der Bucht.

Ein halbes Jahrhundert lang verstanden sich die Kolonisten friedlich genug mit den Abenaki, wie es die Engländer im Süden mit ihren Nachbarn Wampanoag und Narragansett taten. Aber im Jahr 1675 brach Krieg zwischen Eingeborenen und Siedlern im südlichen Neuengland, und in den nächsten 20 Jahren die Auswirkungen nach Norden gewellt. Die Situation wurde durch den französischen Druck nördlich von Neuengland und vor allem durch die schrumpfende Verfügbarkeit von Fisch verschärft, so Professor Meghan Howey von der University of New Hampshire.

Howey, eine anthropologische Archäologin, sagt, sie hätte sich nie vorgestellt, in der historischen Archäologie zu arbeiten, wo schriftliche Quellen die materiellen ergänzen. „Aber das Neuengland des 17.Jahrhunderts ist interessant“, sagt sie, „weil man einen Moment des ersten Kontakts zwischen zwei Gesellschaften hat, man hat einen im Entstehen begriffenen Kapitalismus, und man hat zwei Möglichkeiten, sich auf die Landschaft und damit auf zwei grundlegende Wirtschaftsweisen zu beziehen — eine Rohstoffwirtschaft und eine Subsistenzwirtschaft. Ich bin nicht wirklich an irgendetwas interessiert, was hier nach 1700 passiert ist. Der Zusammenstoß, der Howey so fasziniert, spitzte sich im späten 17.Jahrhundert in einer Reihe von sogenannten „indischen Massakern“ um Great Bay zu.

Howey steht an einem Ufer 10 Fuß über dem Fluss, in der Nähe, wo es die Bucht trifft. Die Bank bröckelt, mit großen Steinen, die aus dem Boden ragen oder in einem unerwarteten Sturz am Hang thronen. Einige sind im Wasser. Es gibt deutlich mehr Steine pro Quadratmeter, als die Natur hier vorschreibt, und Howey sagt, dies seien Spuren eines Garnisonsfundaments. Ziegel der lokalen Herstellung aus dem 17.Jahrhundert sind in den Untiefen verstreut, gekitzelt von Algen, die sich in der Flut wiegen. „Diese stammen aus dem zentralen Schornstein“, erklärt Howey, „der wahrscheinlich zusammenbrach, als die Garnison brannte.“ Das Gelände ist eines von 14 Garnisonshäusern, von denen bekannt ist, dass sie in den späten 1600er Jahren auf beiden Seiten des Oyster River standen. Howey fand sie auf einer zeitgenössischen Karte markiert und hat sie einzeln vermessen. In der Kolonialgeschichte bezeichnet „Garnison“ wenig mehr als ein defensiv gebautes Haus mit einem überhängenden zweiten Stockwerk und einem stabileren Design. Als Siedlungen angegriffen wurden, suchten die Kolonisten Zuflucht in diesen etwas sichereren Häusern. Aber bei einem Brand war ein Holzhaus genauso verwundbar wie ein anderes. Howeys Studium dieser Stätte hat sie zu der Annahme geführt, dass der Groll der Ureinwohner, verdrängt, misshandelt und der Fische beraubt zu werden, auf die sie sich immer verlassen hatten, im Massaker von Oyster River von 1694 einen neuen Höhepunkt erreichte. Einige Häuser scheinen absichtlich verschont worden zu sein, was Howey nahelegt, dass ihre Bewohner mit den Abenaki freundlicher gewesen sein könnten als ihre Nachbarn, während sie an dieser Stelle verglaste Ziegel gefunden hat. „Die Ziegel waren buchstäblich in Glas verwandelt worden“, sagt sie. „Das passiert nicht, wenn man einfach einen Ort in Brand setzt, wegläuft und hofft, dass es fängt. Es musste etwas anderes getan werden, damit das Feuer so heiß brennt, aber ich weiß noch nicht was. Was es mir jedoch sagt, ist, dass dies kalkulierte, systematische Gewalt war — ein Akt des Krieges.“

Aber die Indianerkriege in Neuengland kamen zu spät, um eine dauerhafte Verteidigungswirkung für die Ureinwohner zu haben. Die Siedler bauten eine Wirtschaft auf, die sich auf die Kontrolle über das Land, die Notwendigkeit, Ressourcen intensiv daraus zu gewinnen, und das Recht stützte, diejenigen auszuschließen, die in einer unproduktiven Beziehung dazu standen. Scheinbar grenzenlose Ressourcen bedeuteten, dass diese aufstrebende Wirtschaft eine immer größere Bevölkerung ernähren konnte. Eine Kombination aus Krankheit, Konkurrenz um Ressourcen und bewohnbares Land, und Gewalt drängte die einheimische Bevölkerung nach Norden und Westen, Dabei erodierte ihre Zahl. Es war ein schreckliches Kapitel in der Geschichte, die Art, die man wünscht rückgängig gemacht. Es ist verlockend, drei Jahrhunderte später eine weniger grausame Parallele im Kampf gegen Onassis zu sehen und sein glücklicheres Ergebnis als Ergebnis einer Lektion aus der Vergangenheit zu interpretieren. Aber es gibt eine Frage, die nicht verschwinden wird: Was wäre, wenn die Abenaki Martin Pring eine klare Warnung geschickt hätten, als er 1603 den Piscataqua erklomm?

Aber der Verlauf hat keine Rückspultaste. Bereits 1675 gab es rund um die Great Bay 15 wasserbetriebene Holzmühlen. Etwa zur gleichen Zeit wurde ein signifikanter Rückgang der Fische festgestellt. Diese früheste Wirtschaft in New Hampshire war eine der Rohölgewinnung – Bäume fällen und Fische aus dem Wasser ziehen, ohne an die Endlichkeit von beiden zu denken. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Industrie: Mühlen und Anlagen begannen, die Rohstoffe in Holz, Ziegel und Schiffe umzuwandeln. Diese Einrichtungen benötigten Wasserkraft, so dass die Bevölkerung von den provisorischen Siedlungen an der Bucht und den zuströmenden Flüssen zu den ersten Wasserfällen zurückkehrte, die sie fanden. Dies war auch der Punkt, an dem das Gezeitenwasser erreichte, und große Boote konnten unter günstigen Bedingungen aufgezogen werden, was den Zugang zu Märkten erleichterte. Die frühe Wirtschaft stützte sich stark auf ihre Landbasis, aber sie hatte eine Integrität und Eleganz. Ein Symbol dafür war ein flach gezogener Holzkahn, der als Piscataqua Gundalow (ein Rejigging von „Gondel“) bekannt ist. Diese Gezeitenarbeitspferde stützten sich zur Fortbewegung hauptsächlich auf Gezeitenströmungen, wie es die Larven einiger wirbelloser Meerestiere tun, obwohl sie auch gesegelt werden konnten. Gundalows trugen Holz, Cordwood, Ziegel und andere Waren in den periodisch flachen Gewässern und waren zum einfachen Laden strandbar. Sie lieferten Waren aus dem Hinterland nach Portsmouth, und es gibt sogar Berichte, dass sie in ruhigen Zeiten auf dem Meer segelten.

Dann, im 19.Jahrhundert, kamen Autobahnen und Eisenbahnen, die Brücken brauchten. Brücken störten jedoch die Strömungsmuster der wasserbasierten Wirtschaft. Bereits Mitte des 18.Jahrhunderts gab es heftigen Widerstand gegen eine geplante Brücke über den Squamscott River. Viele befürchteten, dass es die kommerzielle Nützlichkeit von Exeter einschränken würde. Fast 30 Jahre vergingen zwischen dem ursprünglichen Vorschlag einer festen Kreuzung und ihrer Errichtung im Jahr 1773. Textil- und Papierfabriken wurden später zu einem wichtigen Akteur in der industriellen Reifung der Region. Sie nahmen ihre Rohstoffe von weiter her, verstärkten die Explosion der mikrokosmischen Wirtschaft aus der Kolonialzeit und verschütteten harte Giftstoffe in das Ökosystem. Aber nach ihrem Untergang wurden die Mühlen zu Emblemen, die so mächtig waren wie die Gundalows — und jetzt erinnern ihre Ziegel- und Granitschalen prägnant daran, dass das Erbe jeder Vergangenheit komplex ist.

Heute haben die Mühlen etwas Erfreuliches, da sie sich in roten oder grauen Blöcken über flachem Wasser erheben und das zitternde Spiegelbild hoher Bäume zeigen, auf denen einst Stoppelweiden standen. Die großen Kathedralen stiegen in dunklen Zeiten auf, aber wünschen wir uns, dass sie weg sind? Es dauerte 300 Jahre, bis sich dieser Ort in seiner heutigen Ruhe niedergelassen hatte, daher ist es vielleicht kein Wunder, dass die Bewohner von Durham 1973 nicht bereit waren, ihn über Nacht wieder ruinieren zu sehen.

Auf William Woods Karte von Neuengland von 1634 ist das Becken hinter der Küste von New Hampshire einfach mit „the Bay“ gekennzeichnet.“ Bis 1676 war es auf einer anderen Karte zu „Great Bay “ befördert worden.“ Die Veränderung riecht nach einem PR-Trick. Aber irgendwo auf dem Weg müssen die Leute in den Namen hineingewachsen sein, Akzeptieren, dass New Hampshire ein kleiner Ort war, wenn auch vielleicht nicht genug. Wenn Sie nur 18 Meilen Küste haben, ist es eine Gewissheit, dass Ihre Welt ganz ist, wenn Sie Ihre einzige große Bucht „großartig“ nennen.Great Bay mag für die Pendler, die jeden Morgen den Spaulding Turnpike hinunterströmen, nicht viel aussehen — aber es gibt keine Gasfackeln am Horizont, und das Wasser und die Luft sind ziemlich sauber, und die Orte haben Geschichten zu erzählen, und es gibt Leute, die es genug lieben, um dafür zu kämpfen. Vielleicht summieren sich all diese Güter zu einem großen.