Kauai Footprints: the Dark Side of “Hidden Hawaii” Story and photos by Michele Bigley
amikor egy útikönyv író megkapja az irigylésre méltó munkát, amely a sziget Kauai, rájön, hogy a helyiek nem túl szívesen egy másik writeup ösztönzi hülye turisták csinálni hülye dolgokat a szent földet.
izzadással bevonva megálltunk, hogy a Csendes-óceánra tekintsünk. Az óceán ordított, visszavonult, majd fújott a sziklákra. A távolban egy púpos farfekvésű; egy albatrosz lefölözte a fehér sapkás hullámokat; napsugarak áramoltak át a növényeken a Na Pali sziklákon. A férjem, Eddie kezet emelt a kiálló hasamra, és besugározta. Még a baba is vidáman szaltózott. Lehetetlen volt nem érezni Kauai vonzerejét, megmutatva a legjobb támaszait, mint egy középiskolai pompomlány, miközben egy mérföldnyire álltunk a Kalalau ösvényen, csodálkozva és már kimerülten.
éppen akkor, egy pár egy kisgyermek egy hátizsákban felment a fa gyökerével borított ösvényen. Vörös arcú, szűk mosollyal megkérdezték, mennyi ideig tartanak, amíg el nem érik a Hanakapi ‘ AI vízesést. Kevesebb, mint két mérföld, figyelmeztettük, megértve a kaszkád kínzó vonzerejét, az epikus leereszkedést, majd az emelkedést, amely megköveteli tőlük, hogy felmászjanak az ápolatlan nyomvonalra, amely egykor megvédte a renegát leprákat, és még mindig zavarba hozza a helyi Kauai embereket. Hálásak voltak, és csak egy órával később mentek vissza—oda, ahol még mindig a Csendes—óceán volt -, hogy elmondják, hogy kifordult a bokája. Ismét eszembe jutott, hogy Kauai továbbra is megfoghatatlan sziget. Nem könnyíti meg a megismerését.
és a zord táj csak egy része az oknak.
mint útikönyv író, az én feladatom, hogy ásni egy cél, megtanulják az erősségeit és gyengeségeit, majd átalakítani az összes információt egy könnyen olvasható módon, hogy megtudja, hol enni, aludni és játszani—és talán tanulni néhány történelem is. Azonban, miközben a nagy úti célok Kauai útmutatóját kutattam, ez a sziget és népe többet tanított nekem a szentségről, mint az üdülőhelyekről, többet a tiszteletről, mint a tányéros ebédekről, és végül iskolázta ezt a jól utazott írót az utazás természetéről.
engedj ki magam. Nem Kauai-n lakom. Elfogadtam a megbízást, hogy könyvet írjak erről a Hawaii szigetről, mert elbűvöl, csábít és izgat. Mint sokan előttem, szoros kapcsolataim vannak a szigettel, de nem vagyok helyi. Éppen ezért, amikor elkezdtem kutatni a könyvemet, először a transzplantációkhoz nyúltam, nem pedig az őshonos Hawaiiakhoz. Úgy képzeltem, hogy ezek a Kertsziget szerelmesei egy kívülálló felfogásával tájékoztathatnak az ittlét valódi élményéről, hogy olvasóimnak a lehető leghitelesebb élményt nyújthassam.
a turista visszaüt kezdődik
megdöbbentem, azonban, amikor volt az első találkozó (egy kaliforniai átültetett nyaralás bérleti tulajdonos), és megkérdezték, hogy mi a földön van szükségünk egy útikönyvet, hogy ezen a szigeten? Nincs már túl sok látogató? Nem hallottam az útikönyvek elleni helyi visszavágásról? Folytatta a mosodai listát azokról a helyekről, amelyeket nem szabad felvenni a könyvembe—beleértve a Kipu-vízesést is, Kalalau nyomvonal sőt Kokee egyes részei. Arra utasított, hogy tartsam lehajtva a fejem, csukva a számat, és soha ne próbáljak pidginül beszélni. Körülnéztem a megszerzett földterületén, grapefruittal és papajafákkal tarkítva, és azon tűnődtem, vajon tévedtem-e. Talán a transzplantációk nem tudtak betekintést nyújtani a sziget látogatóinak tapasztalataiba. Túl elfoglaltak ahhoz, hogy a saját jogukért harcoljanak.
ahhoz, hogy megértsem, vissza kell vinnem néhány száz évet. A Kauai népet (és valójában minden Hawaiit) újra és újra gyarmatosították. A történet szakács kapitány és felfedezői bandájáig nyúlik vissza, akik fegyvereket és nemi betegségeket vezettek be, és egyes esetekben egész falvakat irtottak ki az őslakosokból. Érthetően, a Hawaii kultúra gyökeres bizalmatlanságot mutat a kívülállókkal szemben.
fontolja meg az emberek folyamatos áramlását, akik megpróbálják kihasználni a jutalmukat: cukorbárók, orosz vállalkozók, filippínók, portugálok, amerikaiak, és most pocakos homárszínű párok, akik egyforma Aloha inget viselnek, és azt mondják Amerikában, mi ezt csináljuk. Akkor képzelje el, hogy hawaii vagy—ami manapság azt jelenti, hogy a kultúrák keveredése vagy—itt próbál túlélni. Számos tényező dolgozik ellened. Először is, a földárak emelkedtek a tengerparti ingatlanok vásárlásával, ami arra kényszerítette a helyieket, hogy megfizethető lakhatást találjanak Vegasban és Oregonban. Ezután dobja be a munkahelyek hiányát. A cukor és a mezőgazdasági ipar megy kaput, a legjobb munkát egy helyi kaphat – amellett, hogy az egyik a száz ingatlanügynökök—a turizmus.
Ez érdekes dinamikát hoz létre. A helyi emberek, akik büszkék a szigetükre, arra kényszerülnek, hogy olyan embereknek dolgozzanak, akik be-ki járnak, buldózer szent helyek, majd több kívülállónak nevetséges árat számítanak fel, hogy ott aludjanak. Ugyanezek a helyi emberek, akik a tehetős aloha inges nyaralók szeszélyeit szolgálják ki, turistákkal kell találkozniuk a túraútvonalakon töltött napjaikon, amelyekre nem hajlandók túrázni és leugrani a sziklákról, amelyekről nem alkalmasak ugrani.
Keeping Kauai ‘ s Hidden in Hiding
egy héttel azelőtt, hogy megérkeztem egy kutatási útra Kauai–ba, egy barátom sógornője (és egy kisgyermek anyja) követte egy bizonyos útikönyv tanácsát, amelyet nem fogok megnevezni, túrázott egy ápolatlan ösvényen, és halálra esett. A helyi emberek felfordultak, az útikönyvet hibáztatták, a turizmust hibáztatták, és felemelték kezüket a sok Istenre, akik megvédték őket. A turizmushoz és végül a turistákhoz való viszonyukat drámai módon megkérdőjelezték. Hogyan tisztelhetik azokat az embereket, akiknek a pénze eltartja őket, ha az emberek nem tudják tisztelni Kauai földjét és népét?
Ez lett a küldetésem, amikor a könyvemet kutattam. Mosolyogva találkoztam a helyiek büdös szemével. Amikor felvettem a kapcsolatot egy helyi íróval, aki Kauai tanácsot kért, és bekapcsolt egy általa létrehozott turistaellenes weboldalra, kedvesen megköszöntem neki, és tájékoztattam, hogy nem, nem osztom meg az olvasóimmal a turisták cápákhoz dobásáról szóló gondolatait. De megmutatom nekik, hogyan tegyék meg a részüket, hogy szem előtt tartsák a lábnyomukat ezen a törékeny szigeten.
nem könnyű feat hamar megtanultam. Ez a kettősség a helyi szeretet és a turizmus iránti gyűlölet között mély. Nem csak jó szándékú mainlanders gyűjteménye van, amely a termőföldet panziókká változtatja, de vannak olyan úti célok is, amelyeket a Kauaians rejtve akar maradni. Ahogy egy helyi transzplantáció tájékoztatott, ” amikor szabadnapot akarunk, nem akarjuk, hogy hülye turistákkal kelljen foglalkoznunk, akik hülye dolgokat csinálnak.”Bár lehet, hogy ez egy kicsit durva, igaza van.
Kipu Falls, például előfordul, hogy az egyik ilyen Kauai drágaköveket, hogy útikönyvek nem kell csavarni a karját, hogy látogassa meg. A turisták hordái túráznak a rövid (és magántulajdonban lévő) ösvényen, hogy eljussanak ehhez a vízeséshez, amelyet a helyiek évek óta használnak búvárdeszkaként. Sajnos a látogatók nem értik a víz szintjét vagy a vízáramlás hangulatát, és (több mint egy alkalommal) komoly orvosi számlákba zuhantak. Emiatt, a helyiek nagyon területi a vízesés—ami meg tudja mondani a graffiti firkált a sziklákon. Ki akar megtisztítani néhány részeg Iowai véres testet a szabadnapodon?
mit csinálunk mi, utazók? Hogyan tudjuk tisztelni a földet, és mégis hiteles tapasztalataink vannak? Azzal kellett kezdenem, hogy megváltoztattam az itteni utazásról alkotott felfogásomat. Általában én vagyok az a gal, aki minden titkos utat meg akar túrázni minden titkos strandra, de Kauai-ban, ez nem biztos, hogy biztonságos vagy barátságos élmény. Mint egy mainlander (és a San Ferences) lehet, hogy nem értem az elképzelést, hogy a területi körülbelül egy hely—Hogyan fogok, hogy minden dolgozott fel, ha néhány látogató Brit gyerek van a hinta a játszótéren, vagy néhány babakocsi domborító nyomvonal Tennessee Valley? De Kauaiban csak annyi helyük van, és minden nap csökken a tér a fejlődés miatt. Ez a föld szó szerint az ő földjük. Ez az, amiben hisznek, szeretnek és hisznek.
néhány hely szent a gyökereiknek. És ahol egy oregoni egy halom törmeléket lát, a hawaii egy pillanatra békére lel, és imádkozik Pele-hez az ajándékaiért. Ahol egy New York-i túrázhat az őshonos növények foltján, amelyek csizmát viseltek, amelyek a Rye közelében lévő ösvényeken vándoroltak, egy helyi láthatja, hogy az invazív növények jól utazott cipőkön kerülnek be, amelyek megfojtják, kimerítik és végül megölik a bennszülötteket. Ha mi, látogatók ezen a szent és törékeny földön, nem tudjuk megérteni lábnyomaink hatásait—mind pozitív, mind negatív—, akkor megvan a lehetőségünk arra, hogy elpusztítsuk Kauait. Egyikünk sem akar gondolni egy Mai Tai-ra és egy Technicolor naplementére.
Michele Bigley a Great Destinations Kauai and Northern California: an Explorer ‘ s Guide, valamint az iPhone travel apps családbarát SF és a Napa / Sonoma with Kids című útikönyvek szerzője. Jelenleg San Francisco napsütötte részén él családjával.
Apokalipszis hamarosan: A Lemanak folyó Sarawak Graham Reid
lazac és vörös cédrus Pam Mendel
a hátizsákos zarándoklat: Ko Phangan Joel Carillet
Egyéb amerikai és kanadai utazási történetek az archívumból
