Kauai Pegadas: o Lado Escuro da Ocultos “Havaí” História e fotos por Michele Bigley
Quando um guia escritor recebe o invejável tarefa de cobrir a ilha de Kauai, ela descobre que os habitantes não são muito interessada em outro relato incentivar estúpido turistas para fazer coisas estúpidas em sua terra sagrada.
revestido de transpiração, nós parámos para olhar para o Pacífico. O oceano rugiu, recuou, e depois soprou sobre os penhascos. Na distância, uma corcunda se rompeu; um albatroz percorreu as ondas de cor branca; os raios de sol fluíam através das plantas nas falésias de Na Pali. O meu marido, Eddie, colocou uma mão na minha barriga saliente e foi teletransportado. Até o bebé parecia dar cambalhotas com alegria. Era impossível não sentir o fascínio de Kauai, mostrando seus melhores suportes como uma líder de torcida do ensino médio enquanto estávamos a uma milha do caminho de Kalalau acordado, espantado e já exausto.
apenas então, um casal com uma criança em uma mochila ascendeu a árvore root–covered trail. Vermelho encarado, com sorrisos apertados, eles perguntaram quanto tempo mais até chegar à Cachoeira de Hanakapi’ai. A menos de 3 km, avisámos, compreendendo a atracção tentadora da cascata, a descida épica, e depois a ascensão que os obrigaria a rastejar pelo trilho desenfreado que outrora protegera leprosos renegados e ainda confunde os Kauai locais. Grunhiram a sua gratidão e seguiram em frente apenas para voltar uma hora depois—para onde ainda estávamos fascinados pelo Pacífico—para dizer que ela tinha torcido o tornozelo. Recordaram-me mais uma vez como o Kauai continua a ser uma ilha esquiva. Ela não torna fácil conhecê-la.
E a paisagem acidentada é apenas uma parte da razão.
Como guidebook writer, é meu trabalho escavar em um destino, aprender seus pontos fortes e fracos e, em seguida, transformar toda a informação em uma maneira fácil de ler para descobrir onde comer, dormir e jogar–e talvez aprender um pouco de história também. No entanto, enquanto pesquisava o meu grande guia Kauai destinos, esta ilha e o seu povo ensinaram–me mais sobre o sagrado do que os resorts, mais sobre o respeito do que os pontos de almoço, e, em última análise, educaram este escritor bem viajado sobre a natureza das viagens. Deixa-me sair. Eu não vivo em Kauai. Aceitei a tarefa de escrever um livro sobre esta ilha havaiana porque ela fascina, atrai e excita-me. Como muitos antes de mim, tenho fortes laços com a ilha, mas não sou local. Por isso, quando comecei a pesquisar o meu livro, procurei transplantes em vez de nativos havaianos. Imaginei que estes amantes da Ilha Do Jardim poderiam me informar da experiência real de estar aqui com uma percepção de um estranho, para que eu pudesse oferecer aos meus leitores a experiência mais autêntica que eles podem ter.
The Tourist Backlash Begins
I was shocked, however, when I had my first meeting (with a California–transplanted vacation rental proprietor) and was asked, why on earth do we need another guidebook to this island? Já não há muitas visitas? Não ouvi falar da reacção local contra os guias? Ela continuou com uma lista de lavanderia de lugares para não incluir no meu livro—incluindo Kipu Falls, Kalalau Trail e até mesmo partes de Kokee. Ela instruiu-me para manter a cabeça baixa, a boca fechada, e nunca tentar falar pidgin. Dei uma vista de olhos à sua superfície adquirida, com toranjas e papaias, e perguntei-me se estava enganado. Talvez os transplantes não pudessem dar uma ideia da experiência de um visitante da ilha. Estão demasiado ocupados a lutar pelo seu próprio direito de estar aqui.
para entender, Eu tenho que levá-lo de volta algumas centenas de anos. O povo Kauai (e realmente todos os havaianos) foram colonizados vezes sem conta. Remonta ao Capitão Cook e ao seu grupo de exploradores, que introduziram armas e DST, em alguns casos destruindo aldeias inteiras de povos nativos. Compreensivelmente, a cultura havaiana tem uma desconfiança enraizada dos forasteiros. considere o fluxo constante de pessoas que tentam colher os seus frutos: barões de açúcar, empresários russos, Filipinos, portugueses, americanos, e agora casais com barriga de lagosta a usar camisas aloha a condizer e a dizer na América, fazemos isto. Então imagine que você é um Havaiano—o que hoje em dia significa que você é uma batata frita de culturas—tentando sobreviver aqui. Tem vários factores a trabalhar contra si. Em primeiro lugar, os preços dos terrenos têm aumentado com o fluxo de mainlanders a comprar propriedades à beira-mar, forçando os habitantes locais a encontrar habitação acessível em Vegas e Oregon, de todos os lugares. Depois, acrescente a falta de empregos. Com a indústria de açúcar e agricultura indo kaput, o melhor emprego que um local pode obter—além de se tornar um dos Cem agentes imobiliários—está na indústria do turismo.
isto cria uma dinâmica interessante. As pessoas locais, que se orgulham da sua ilha, estão a ser forçadas a trabalhar para pessoas que entram e saem, a escavar locais sagrados e depois a cobrar mais forasteiros preços ridículos para dormir lá. Estas mesmas pessoas locais, que atendem aos caprichos daqueles abastados aloha esquivaram-se de férias, têm que encontrar turistas em seus dias de caminhadas trilhas que não estão preparados para caminhar e saltar de penhascos que não estão aptos para saltar.
Manter Kauai Ocultos no Esconderijo
A semana antes de eu chegar em uma viagem de pesquisa para Kauai, de um amigo, irmã–de–lei (e uma mãe de uma criança) seguiu o conselho de um determinado roteiro que se eu não o nome, escalou um despenteado trilha, e caiu para sua morte. A população Local estava em alvoroço, culpando o guia, culpando o turismo, e vomitando as mãos para os muitos deuses que os protegem. Sua relação com o turismo e, em última análise, com os turistas estava sendo desafiada dramaticamente. Como podem eles respeitar as pessoas cujo dinheiro os sustenta se as pessoas não podem respeitar a terra e o povo de Kauai? esta tornou-se a minha missão ao pesquisar o meu livro. Conheci o olhar fedorento dos locais com um sorriso. Quando contactei um escritor local a pedir conselhos ao Kauai e ele me ligou para um site Anti–turístico que ele tinha criado, agradeci-lhe gentilmente e informei-o de que não, eu não estaria a partilhar os seus pensamentos sobre atirar turistas aos tubarões com os meus leitores. Mas vou mostrar-lhes como fazer a sua parte para ter em conta a sua pegada nesta ilha frágil.
não é uma proeza fácil que logo aprendi. Esta dicotomia entre o amor local e o ódio da indústria do turismo é profunda. Não só eles têm uma coleção de mainlanders bem intencionados transformando terras agrícolas em cama e pequenos-almoços, mas também há destinos que os Kauaianos querem permanecer escondidos. Como um transplante local me informou, ” quando queremos um dia de folga, não queremos ter que lidar com turistas estúpidos fazendo coisas estúpidas.”Embora isto possa ser um pouco duro, ela tem razão.
Kipu Falls, por exemplo, acontece ser uma daquelas pedras preciosas de Kauai que os guias não têm de torcer o braço para visitar. Hordas de turistas percorrem o caminho curto (e de propriedade privada) para chegar a esta cascata que os habitantes locais usam como prancha de mergulho há anos. Infelizmente, os visitantes não entendem os níveis de água ou o humor do fluxo de água e têm (em mais de uma ocasião) caiu em algumas contas médicas sérias. Por causa disso, os locais são muito territoriais das Cataratas—o que você pode dizer pelos graffiti rabiscados nas rochas. Quem quer limpar um corpo ensanguentado de Iowans bêbado no teu dia de folga?
então o que nós viajantes fazemos? Como podemos respeitar a terra e ainda ter a nossa experiência autêntica? Tive de começar por mudar a minha percepção de viajar para aqui. Normalmente, sou a rapariga que quer percorrer todos os caminhos secretos até cada praia secreta, mas em Kauai, isso pode não ser uma experiência Segura ou acolhedora. Como um Mainer (e um San Franciscano) posso não entender a idéia de ser territorial sobre um lugar—como eu vou ficar todo irritado se algum garoto visitante Brit está no baloiço no playground ou algum carrinho está monopolizando o trilho no Vale do Tennessee? Mas em Kauai, eles têm pouco espaço, e a cada dia que o espaço é menor devido ao desenvolvimento. Esta terra é literalmente a terra deles. É o que eles têm, amam e acreditam.alguns lugares são sagrados para suas raízes. E onde um Oregoniano pode ver uma pilha de escombros, um Havaiano tomará um momento de paz e rezará para pelar pelos seus dons. Onde um nova-iorquino pode caminhar através de um pedaço de plantas nativas vestindo botas que percorreram trilhas perto de Rye, um local pode ver plantas invasivas trazidas em sapatos bem viajados que estrangulam, empobrecem e, em última análise, matam os nativos. Se nós, como visitantes desta terra sagrada e frágil, não conseguimos compreender os impactos das nossas pegadas—tanto positivas como negativas—, temos o potencial de destruir Kauai. Não é algo em que nenhum de nós queira pensar com um Mai Tai e um pôr-do-sol Technicolor. Michele Bigley é o autor dos guias “Great Destinations Kauai” e “Northern California: an Explorer’s Guide”, bem como os “iPhone travel apps Family Friendly SF” e “Napa/Sonoma With Kids”. Ela atualmente vive na parte ensolarada de São Francisco com sua família.Apocalipse em breve: On the Lemanak River of Sarawak by Graham Reid
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