Randonnée Sur le Sentier du Cercle Arctique au Groenland.

Sur la côte ouest du Groenland, la plus grande île du monde est l’une des plus grandes randonnées au monde, le sentier du Cercle arctique de 164 km / 102 milles de long qui part de la petite colonie et abrite le seul aéroport international du Groenland, Kangerlussuaq, jusqu’à Sisimut, la deuxième plus grande ville de Greenlands sur la côte ouest.

Vous devrez être complètement autonome et emporter toute votre nourriture et votre matériel de camping avec vous, et le changement de sauvetage rapide ici est inexistant si vous auriez de la malchance d’avoir un accident le long du sentier.

Alors que la randonnée se déroule dans une nature sauvage et vierge, les choses changent rapidement ici.

En 2015, le nombre de randonneurs complétant le sentier était d’environ 300! Randonneurs par an. En 2017, le nombre est passé à près de 2000.

Pendant les neuf jours que j’ai passés de Kangerlussuaq à Sisimut sur la côte ouest, ai-je rencontré au moins six autres randonneurs chaque jour. Et il y a même de grands projets de construction d’une route de VTT maintenant entre Kangerlussuaq et Sisimut.

Si vous rêvez d’un trek de solitude complet tout seul dans la nature sauvage, le sentier du Cercle arctique l’est aussi, ce n’est plus la bonne randonnée. Et avec l’augmentation du nombre de randonneurs, il y a aussi une grande quantité de déchets le long du sentier.

Toutes les informations ici proviennent du moment où j’ai terminé le sentier du Cercle Arctique en 9 jours en juillet 2017.

La randonnée commence officiellement à environ 20 km à l’ouest de Kangerlussuaq, à partir de Kellyville, une colonie de 11 habitants !.

La plupart des gens passent une journée à Kangerlussuaq (et moi aussi, Cliquez ici pour lire cet article sur ce qu’il faut y faire) pour faire la préparation finale et acheter les derniers aliments et fournitures de cuisine. C’est le dernier et le seul endroit où acheter quoi que ce soit avant de terminer votre randonnée.

NB. Soyez sûr à 100% d’avoir acheté le bon gaz de cuisson pour votre cuisinière. Je rencontre sept randonneurs qui avaient acheté le mauvais type d’essence et mangeaient de la nourriture froide pendant toute leur randonnée.

Et la lecture des livres d’or dans les cabines de la randonnée est donc une erreur omniprésente.

Il y a neuf cabines officielles et une cabine non officielle sur le sentier dans laquelle vous êtes libre de séjourner, la plupart d’entre elles sont minuscules avec seulement de l’espace pour 4 personnes, tandis que 2 d’entre elles sont beaucoup plus grandes et de l’espace pour les grands groupes.

Toutes les distances dans le poste sont mesurées avec mon Garmin GPSMAP 64, Que j’ai emporté avec moi.

Vous aimez la randonnée, et vous cherchez des idées pour certaines des meilleures randonnées au monde?

Jour 1. Kangerlussuaq – Hundesø Ancienne Cabane de Chasse.

J’ai quitté Kangerlussuaq vers 17 heures, juste après être rentré de l’excursion d’une journée dans la calotte glaciaire groenlandaise.
Étant déjà en fin d’après-midi, j’ai donc décidé d’appeler le seul et unique Taxi à Kangerlussuaq pour m’emmener au point de départ officiel de la randonnée juste après Kellyville.

Alors que j’avais un wheater misérable pendant l’excursion d’une journée dans la calotte glaciaire, le wheater devenait horrible pendant les 20 minutes de trajet en taxi jusqu’au point de départ. Le taxi a coûté 330kr danois au compteur de taxi.

Le wheater devenait si mauvais, alors j’envisageais d’appeler le taxi et de rester une nuit de plus dans la pièce chaude que j’avais à Kangerlussuaq ou de planter ma tente dès que je suis sorti du taxi. Le wheater s’aggravait et le thermomètre à l’intérieur du taxi affichait un gel de -5 C / 23 F avec de la neige et du vent lorsque j’ai quitté le taxi.

À la fin, me suis-je dit d’arrêter de chialer et de marcher jusqu’à 5 km de l’ancienne cabane de chasse de Hundesø Hunting Cabin. La randonnée du point de départ du sentier à Hundesø se fait principalement le long d’une ancienne route de VTT humide utilisée par les chasseurs locaux.
Il y a des marques de sentier le long de tout le chemin, des marques rouges sur les pierres. Mais la visibilité était si mauvaise depuis le wheater que je ne pouvais pas voir assez loin pour repérer le marquage. Je devais juste suivre la route du VTT.

J’ai atteint la cabine de chasse, complètement humide et froide après deux heures. En arrivant là-bas, j’ai remarqué que la cabane était occupée par d’autres randonneurs qui cherchaient également un abri contre le blé moche.
J’ai sauté dans le dernier lit de l’accro en écoutant le vent et en sentant la cabine trembler; Je me suis vite évanoui.

Jour 2. Cabine de chasse Hundesø – Cabine Katiffik. 22 km (13.6 miles) | 6 heures

En me réveillant tôt le lendemain matin sous un soleil radieux, je me suis préparé une tasse de café chaud et j’ai gravi la petite colline à côté de la cabine pour profiter d’un fort soleil au visage tout en me réchauffant du café chaud, je me suis vite rendu compte que la cabine était située presque à côté d’un lac, mais du blizzard de neige de la nuit précédente, je ne pouvais pas le voir, ou pour être exact, je n’ai rien vu sauf de la neige hier.

Quittant l’ancienne cabane de chasse vers 7 heures du matin après avoir dit bonjour aux quatre autres randonneurs qui s’étaient réfugiés dans la cabane pour la nuit. La journée a commencé magnifiquement et la plupart du temps à plat pendant les premières heures, avec de nombreux lacs aux eaux cristallines le long du chemin,

Ce qui avait été hier une journée misérable avec moins de degrés et de la neige s’est avéré être une bénédiction, je n’ai vu aucun des moustiques notoires du Groenland lors de mes deux premiers jours de randonnée.

La randonnée de Hundesø à Katiffik est l’une des plus belles de toute la randonnée du Cercle arctique. Bien que ce ne soit pas une journée difficile, il en va de même pour les parties rocheuses et très très à l’ouest ce jour-là, il est donc difficile de suivre une phase rapide de toutes les parties de bloc.

Alors que « Expert Vagabond » a mentionné qu’il avait trouvé beaucoup de baies sauvages à manger pendant sa randonnée, je n’ai donc pas trouvé de baies du tout pendant ma randonnée — pas une seule.

Le jour 2 est également l’un des jours les plus faciles de toute la randonnée, avec quelques montées, maintenant c’est très raide, mais certaines parties de cette journée traversent l’une des parties les plus élevées de la randonnée, cette partie était très venteuse. La dernière partie est en descente pendant environ 30 minutes avant d’atteindre la cabine Katiffik située juste à côté du lac Amitsorsuaq.

C’est là que vous pourrez prendre l’un des « fameux » canons si vous avez de la chance et pagayer le lendemain jusqu’au Centre de canoë d’Amitsorsuaq au lieu de marcher.

Si vous avez un peu d’énergie supplémentaire, y a-t-il un bon endroit pour camper dans une autre randonnée facile de 2 heures au départ de Katiffik, mais il n’y a pas beaucoup de parties plates pour planter votre tente avant cela, donc si vous décidez de continuer à marcher, vous devrez marcher les deux heures.

Jour 3. Cabine Katiffik – Centre de canoë Amitsorsuaq 20 KM (12,5 miles) 6 heures.

Si vous êtes extrêmement chanceux, vous pourrez utiliser l’un (le dernier) des vieux canoës laissés sur les rives de la cabine Katifikk et pagayer sur les 22 km (14 milles).

Mais ne gardez pas espoir, il n’y avait pas de canoës autour de la cabane de Katiffik pendant ma randonnée, je les ai tous trouvés plus tard brisés et presque complètement en panne de l’autre côté du lac. Les jours où vous pouvez pagayer sur le lac Amitsorsuaq semblent donc révolus maintenant.

Toute la journée d’aujourd’hui est le long des rives ouest du lac Amitsorsuaq, une autre journée belle et facile, il y a quelques hauts et des bas mais rien que j’appellerais une montée.

L’endroit où séjourner aujourd’hui si vous ne voulez pas camper est le Centre de canoë Amitsoruaq.
Une vieille idée d’entreprise qui a échoué n’est pas l’une des huttes le long du sentier.

Le centre de canoë est de loin la plus grande cabane du sentier avec un espace de couchage pour 22 personnes! personnes et espace au sol pour des tonnes de personnes supplémentaires, deux toilettes intérieures (extérieures), deux grandes tables et un coin cuisine. En lisant le livre d’or, j’ai appris qu’une semaine avant d’y être allé, 34 personnes étaient restées au centre de canoë en même temps pendant mon séjour où nous, huit personnes, dormions ici cette nuit.

Jour 4. Centre de canoë – Cabane Ikkattooq 24 KM (14,9 miles) 10 heures.

Peut-être la journée la plus difficile. Non seulement de l’escalade, mais aussi du manque d’eau, mais aussi des moustiques.

Après un bon sommeil dans les lits rembourrés du canoë, le centre était le moment de partir avant 7 heures du matin après avoir pris mon petit déjeuner à l’intérieur avec les sept autres randonneurs.

La journée commence facilement et généralement à plat avant d’atteindre le dernier lieu de repos pour les canoës, et il est facile de comprendre pourquoi il n’y avait pas de canoës la veille à Katiffik Cabin.

Neuf canoës sont posés par ici, la plupart avec d’énormes trous, certains d’entre eux que quelqu’un a essayé de réparer avec du ruban adhésif. Mais Seulement 1 des canoës semble en « bonne » forme pour pouvoir pagayer sur le lac avec.

Juste après le cimetière de canots, vous entrerez dans une vaste zone humide, où vous serez chanceux de ne pas vous mouiller.

Une autre chose qui changeait aujourd’hui était que le fameux moustique du Groenland était de retour, après avoir pu marcher sans eux pendant les deux premiers jours à cause du froid du premier jour, c’était donc aujourd’hui le jour où je voudrais vraiment comprenez à quel point j’avais eu de la chance pendant les deux premiers jours. C’était un ENFER de moustiques à partir de maintenant.

A partir de maintenant, vous monterez dans les montagnes, c’est le jour où le sentier commence à monter, la première ascension n’est qu’à environ 30 minutes du sommet d’un « plateau » qui offre une vue magnifique sur les lacs et le sentier qui s’avance. Le premier lac est un excellent endroit pour déjeuner.

Après le lac, il y a une autre longue montée qui, du sommet, vous offre une vue magnifique sur une plage de sable blanc immaculée à l’extrémité ouest d’un lac.

Ce sera votre meilleur endroit pour camper ce jour si vous voulez faire une courte journée aujourd’hui.

Si vous décidez de continuer, vous vous dirigerez maintenant vers les ascensions les plus raides et les plus longues de tout le sentier du Cercle arctique. Soyez à l’esprit qu’il n’y a nulle part où trouver de l’eau avant d’en avoir fini avec toute l’escalade maintenant. Assurez-vous donc de remplir vos bouteilles d’eau ici.
Je ne le savais pas, j’étais donc hors de l’eau pendant la partie la plus difficile de toute la randonnée.

Quelques heures de montée et deux montées rocheuses très raides s’annoncent, commençant juste après la plage. Après près de deux heures d’escalade, vous arriverez au sommet où vous aurez à nouveau une vue fantastique sur quelques lacs de la région.

Si vous pensez à vous reposer, oubliez-le, cette zone était la zone la plus infectée par les moustiques de tout le sentier du Cercle arctique.
S’arrêter quelques secondes pendant quelques secondes pour reprendre mon souffle entraînerait un nombre incalculable de moustiques volant autour de moi.

Vous n’aurez pas vraiment le temps de vous reposer avant d’atteindre la cabane d’Ikkattooq environ deux heures après avoir atteint le sommet, la bonne nouvelle à partir d’ici est qu’elle est généralement plate et lisse.

En arrivant à la cabane, vous remarquerez que tout dans cette zone est brûlé. Il y avait un énorme feu de forêt ici à la fin du mois d’août 2016. Il y a une merveille que la cabane Ikkattooq n’ait pas été prise par le feu, tout autour est complètement brûlé, c’est probablement le plus grand danger le long du sentier du Cercle arctique, le feu de forêt.

Le feu a commencé après que des randonneurs auraient essayé de brûler une partie de leurs ordures, le vent a pris feu et l’a propagé. Toute la zone est incendiée, mais la cabane d’Ikkattooq est toujours debout, c’est là que vous dormirez cette nuit, il était impossible de camper ici à cause du nombre de moustiques.

Jour 5. Refuge Ikkattooq – Refuge Eqalugaarniarfik 12 KM (7,4 miles).

La journée la plus courte mais l’une des plus humides, avec de grandes possibilités de pêche et la « Célèbre traversée de la rivière. »

Après une bonne nuit de sommeil dans une cabane bondée, cinq autres randonneurs ont dormi à Ikkattooq Huq cette nuit, était-il temps de commencer tôt le matin à 6 heures du matin. cette journée commence presque immédiatement avec quelques montées raides qui se font en un rien de temps avant d’atteindre le sommet avec une vue imprenable sur toute la vallée qui nous attend.

Peut-être la meilleure vue sur tout le sentier du Cercle arctique. Un endroit idéal pour s’arrêter pour une collation et une bouchée rapide.

Ce qui arrive, doit descendre, et pour vous, c’est aujourd’hui. Tout ce que vous avez fait hier et le matin d’aujourd’hui est maintenant le moment de descendre au fond de la vallée.

Le fond de la vallée est presque entièrement plat et lisse à traverser, mais des parties importantes sont complètement humides, suivez le panneau, et vous atteindrez la « célèbre rivière » que vous devrez traverser.
La traversée n’est pas l’endroit où vous rencontrez la rivière le premier, mais un autre 100 mètres environ plus loin contre le ruisseau.

Cherchez les restes d’un grand feu de joie de l’autre côté de la rivière; c’est là que vous traverserez. Si vous avez des bâtons de marche, je vous recommande fortement de les utiliser ici ou de chercher quelque chose que vous pouvez utiliser comme bâton de marche, le courant est fort.

Si vous avez apporté du matériel de pêche avec vous, c’est l’endroit idéal pour pêcher. Un randonneur australien en solo amical que je rencontre pendant la randonnée, attrapé pas plus de 7! d’énormes saumons à cet endroit.
Il est passé par la cabane d’Eqalugaarniarfik le soir et m’a donné, ainsi qu’aux cinq autres randonneurs qui y sont restés, un saumon fraîchement pêché qui a fini comme un délicieux barbecue.
Un changement étonnant par rapport à la nourriture de randonneur emballée sous vide. Merci, Kain !

Depuis la traversée de la rivière, la randonnée est généralement entièrement plate pendant une heure environ, mais encore une fois très humide, pendant une heure environ avant de monter environ 1 heure à la fin pour atteindre le refuge Eqalugaarniarfik.
PS. Vous verrez un panneau en bois sur le chemin à droite qui semble mal placé. Ignorez-le. Il suffit de suivre le chemin.

Et finalement, vous atteignez le refuge Eqalugaarniarfik. C’est l’une des huttes les plus confortables de tout le sentier du Cercle arctique. Avec un espace de couchage pour quatre personnes. Mais il y a assez d’espace pour quatre autres personnes par terre ici.

Nous étions six personnes à l’intérieur (j’ai dormi par terre). Il y a aussi des toilettes intérieures (extérieures) ici. C’était probablement ma deuxième cabine préférée de tout le trek, après la maison du lac sur laquelle je dormirais le lendemain.

Jour 6. Cabane d’Eqalugaarniarfik – Cabane d’Innajuattoq (Maison du lac) 20 KM (12,4 miles) 8 heures.

Une longue journée très humide dans un marais inondé, mais à la fin de la journée, vous pouvez rester dans la plus belle cabane du sentier du Cercle arctique.

Cette journée commence par une montée immédiatement après votre départ de la cabane Eqalugaarniarfik, assurez-vous de remplir vos bouteilles d’eau avant le début de la montée.
Il n’y a nulle part où remplir vos bouteilles avant de redescendre après quelques heures.

Alors que le début de la randonnée aujourd’hui est principalement exempt de moustiques, du moins dans les parties les plus élevées au début de la randonnée, les parties où vous descendez vers les lacs sont à nouveau un cauchemar pour les moustiques.

Lorsque je déjeunais après quelques heures, ai-je rencontré deux randonneurs danois qui parcouraient tout le sentier du Cercle arctique en seulement trois jours.
Premier jour Sisiumt à Lake House, Deuxième jour Lake House au Centre de canoë, troisième jour centre de canoë à Kangerlussuaq. Et la chose étrange que je rencontre une femme du coin un peu plus tard le même jour était de faire la même chose.

Aujourd’hui, vous aurez du mal à trouver le chemin pendant une grande partie de la journée; il traverse une zone de marais marécageux, où j’ai fini par avoir de l’eau à genoux à plusieurs reprises.
Alors que vous pouvez voir à travers toute la région et que cela ne semble pas être si loin, cette partie est vraiment physiologique, vous ne vous frayez pas un chemin à travers les marais dans l’eau jusqu’aux genoux, vous devez également combattre un milliard de moustiques chaque fois que vous vous arrêtez.

Pour moi, c’était de loin la journée physiologique la plus difficile.

Mais à la fin, tout en vaut la peine lorsque vous atteignez la maison du lac. N’oubliez pas qu’il y a deux cabines aujourd’hui, vous atteindrez la première environ 30 minutes après le marais, mais ce n’est pas là que vous voulez rester.

Vous voulez continuer pendant encore 30 minutes pour atteindre la maison du lac. N’oubliez pas que vous ne pouvez pas voir la maison du lac devant votre littéralement à ses portes.

Si vous décidez d’avoir une journée de repos, c’est donc l’endroit. Il y a une plage peu profonde juste à côté de la cabine, où vous pouvez prendre un bain très rafraîchissant et froid. Lake House a un espace lit pour dix personnes, un petit coin cuisine et des toilettes intérieures (extérieures).

Mais comme partout ailleurs comme ces derniers jours donc là où il y a beaucoup trop de moustiques pour pouvoir profiter du plein air ici.

Jour 7. Cabane Innajuattoq (Lakehouse) – Nerumaq 17 KM (10,5 miles) 6 hEures.

Si vous utilisez un GPS Garmin, avec une carte TOPO du Groenland, la carte d’aujourd’hui l’est aussi, c’est totalement inutile aujourd’hui.

La journée commence bien et plate pour la première heure environ à travers une épaisse végétation de brousse. Mais il est vraiment facile de perdre la piste ici. Moi et mon corps de randonnée l’avons perdu au moins six fois. Mais dirigez-vous tout droit et vous finissez par trouver le sentier lorsque le terrain recommence à grimper. La randonnée jusqu’à aujourd’hui est assez facile avec toutes les montées effectuées après les quelques premières heures.

La difficulté la plus sérieuse aujourd’hui est en fait de trouver le chemin à certains endroits. La plupart des ascensions d’aujourd’hui sont rocheuses, mais pas trop difficiles, du moins pas par rapport à ce que vous avez déjà vécu les jours précédents.

À la fin de la photo, il y a donc deux sentiers, un supérieur et un inférieur. C’est un mauvais marché ici. La partie inférieure est plus humide mais beaucoup plus facile car elle est presque complètement plate.
Le chemin supérieur offre une vue imprenable sur la vallée, mais le chemin disparaît complètement pendant un certain temps, et il faut naviguer à travers un mur de buissons.

Pour résumer, le chemin inférieur est plus facile et plus rapide, le haut est difficile mais offre une vue magnifique. Je choisis le chemin supérieur.

Depuis mon lieu de repos au sommet, j’ai vu la seule faune que j’ai vue pendant tout le voyage, deux rennes marchant le long du chemin au fond de la vallée.
C’est l’une des journées les plus agréables de tout le sentier du Cercle arctique, vous pouvez remarquer que votre sac à dos devient plus léger maintenant, et la randonnée d’aujourd’hui n’est pas aussi humide que celle d’aujourd’hui, donc vos pieds ne vous détesteront pas ce soir.

De retour au fond de la vallée après vous être frayé un chemin à travers le mur de buissons, il ne vous reste pas plus de 30/40 minutes pour atteindre la petite cabane Nerumaq.

C’est une petite cabine avec seulement un espace de couchage pour six personnes. Et avec tous les autres randonneurs qui ont séjourné à Lake House la nuit précédente, il n’y a donc pas d’autre option que de planter votre tente aujourd’hui. Pas de soucis, il y a des tonnes de superbes emplacements de camping à proximité de la cabine.

Jour 8. Refuge Nerumaq – Kangerluarsuk Tulleq 16 KM (9,9 miles) 7 hEures.

L’avant-dernière journée sur le sentier du Cercle arctique est étonnamment difficile. Avec encore une fois un mauvais marquage des sentiers. Deux grandes traversées de rivières, l’une dangereuse, et de grosses parties mouillées à nouveau.

Le jour 8 commence bien et plat pour la première heure environ, mais il ne faut pas longtemps avant de rencontrer à nouveau un mur de buissons ou de saules nains pour être correct, ils n’ont pas d’arbres au Groenland, ont-ils dit, mais ces saules nains peuvent atteindre 1,8 mètre.

Pendant la première partie de la journée, c’était juste pour suivre le chemin le long de la rivière, mais soudain il a disparu, et il m’a fallu plus d’une heure pour le trouver à un moment donné.

Vous devrez sauter de pierre en pierre sur la photo ci-dessus pour traverser la rivière. Le chemin continue tout droit sur le côté gauche de la photo, NE le suit PAS. C’est une impasse, et vous devrez grimper presque tout droit avec votre lourd sac à dos pour traverser la rivière là-bas.
Je devais le faire, si j’étais tombé, aurais-je probablement cassé tous les os de mon corps et sans aide à proximité, cela aurait probablement été votre dernier lieu de repos.

De plus, la deuxième traversée de la rivière peu de temps après est un très mauvais marché, et la seule façon de traverser est d’enlever vos chaussures et de vous mouiller à ce stade, heureusement après cette traversée, le chemin est plat à nice pour les deux prochaines heures environ avec quelques bons points d’arrêt pour le déjeuner afin que vous puissiez sécher vos pieds mouillés.

Le reste de la journée est facile, la dernière partie étant très raide en montée. Au sommet, le marquage du sentier disparaîtra une fois de plus, dirigez-vous tout droit et vous verrez la cabine Kangerluarsuk Tulleq au loin, des parties d’ici sont vraiment marécageuses et humides, donc il n’y a aucun moyen que vous arriviez à Kangerluarsuk Tulleq votre dernière cabine sur le sentier du cercle arctique avec les pieds secs.

Jour 9. Kangerluarsuk Tulleq – Sisimiut 17 KM (10,5 Milles) 10 Heures.

Le dernier jour est loin d’être le plus facile, mais la première douche dans 9days gone est excellente et en vaut la peine.
Partir tôt le matin avec l’espoir d’atteindre Sisimiut en début d’après-midi pour prendre une douche bien méritée, mais comme la journée s’est terminée avec les pieds mouillés de la boue marécageuse / tourbeuse menant à la cabine, la journée commence comme la journée précédente s’est terminée, avec les pieds mouillés.

Le sentier est plat et facile pendant les 30 premières minutes environ avant de frapper à nouveau une zone humide, peu importe que mes chaussures soient déjà complètement trempées, alors je me demande juste obstinément, avec de la boue bien au-dessus de mes chevilles.

Vous avez une grande ascension aujourd’hui qui ne semble jamais se terminer lorsque vous pensez avoir atteint le sommet, y a-t-il juste un autre sommet devant vous, et un autre, puis un autre. Mais finalement, vous atteignez le sommet et vous réalisez que c’était la toute dernière ascension que vous devrez faire sur le sentier du Cercle arctique.

Ce n’est pas trop à dire sur le sentier aujourd’hui lorsque vous atteignez le sommet, c’est le chemin agréable et facile à travers une zone de rochers avant d’atteindre une belle vallée appelée Nasaasaaqso.

Lorsque vous commencerez votre descente, vous aurez une vue fantastique sur l’un des plus beaux endroits de tout le sentier du Cercle arctique.

Randonnée dans la vallée de Nasaasaaq avant que tout le paysage ne commence à s’ouvrir avec votre premier aperçu de la mer, en passant devant une ancienne station de ski, vous descendez bientôt sur une route de gravier
et la fin du sentier du Cercle arctique. C’est fait!

Après avoir atteint la fin du sentier sur le sentier du Cercle arctique, il faut environ 1 heure de marche dans la ville de Sisimut le long d’une route en gravier et goudronnée. Mes genoux me tuaient en marchant sur une surface goudronnée solide après 9 jours dans le désert, mais j’avais toujours hâte de prendre ma première douche dans 9 jours solides et de la bière glacée.

Ville de Sisimiut.

Sisimiut est la deuxième plus grande ville du Groenland après la capitale Nuuk. Avec une population de 5570 habitants, ce n’est en aucun cas une grande ville, même selon les normes norvégiennes, c’est une petite ville.

Mais il y avait encore de bonnes options de restauration, deux supermarchés bien approvisionnés, une banque, un cinéma, quelques bars, quatre options d’hébergement, un magasin de sport et deux cafétérias. Il n’y a pas trop de choses à faire ici, mais je peux vous recommander de visiter le musée Sisimiut avec des objets historiques et archéologiques locaux et des expositions de la région. Ainsi que des objets d’art et maritimes.

Le centre culturel (Taseralik) offre le meilleur café de la ville; il y a aussi les derniers films à succès hollywoodiens présentés ici au cinéma.

Le seaman house est le meilleur endroit où aller pour le déjeuner et le dîner, mais il y a aussi un restaurant thaïlandais et une option de pizza en ville. L’Hotel Sisimut propose un dîner buffet avec des plats locaux tels que des phoques, des rennes et de la viande de baleine.

Comme le reste du Groenland, il n’y a donc pas de Wifi gratuit. Mais tous les hébergements et la plupart des restaurants offrent une connexion Wi-Fi payante.

Hébergement: Il y a quatre options d’hébergement à Sisimiut. Le meilleur et le plus cher est l’Hôtel Sisimiut, c’est le premier endroit que vous atteignez en entrant dans la ville après le sentier. Demandez une offre pour les randonneurs. Ils avaient de bonnes offres quand je suis arrivé.
Sisimiut hostel: est l’option la moins chère avec cuisine pour la cuisson sur étagère, c’est un bon endroit pour rester, mais le propriétaire est loin d’être amical.
Les deux autres options sont la maison du marin et le lycée des gens de Knud Rasmussen qui se transforme en auberge pendant les mois d’été. Les deux étaient complets lors de ma visite.

S’y rendre: Il n’y a pas de route menant à Sisimut depuis n’importe où ailleurs au Groenland, vous avez donc deux options, des vols intérieurs ou prendre le ferry pour prendre la direction du nord et du sud une fois par semaine. La dernière option est de retourner à Kangerlussuaq. Le long du sentier du Cercle arctique, comme vous êtes venu.

Informations Supplémentaires Sur Le Sentier Du Cercle Arctique.

Est-il difficile de parcourir le sentier du Cercle arctique: Physiquement, la randonnée n’est pas du tout difficile. Je dirais que c’est une randonnée très facile en matière de fitness. La partie la plus difficile ici est la partie physiologique avec le fait de devoir combattre les moustiques et d’avoir les pieds et les chaussures mouillés pendant presque toute la randonnée.

Est-il dangereux de faire de la randonnée sur le sentier du Cercle arctique La randonnée est loin d’être dangereuse, mais le plus grand danger est que si vous vous blessez ou vous cassez une jambe, de même que vos jours de la colonie la plus proche, et vous ne savez jamais quand d’autres randonneurs passeront, il est donc recommandé de louer un téléphone satellite à Kangerlussuaq et de le retourner à Sisimut. Demandez à votre maison d’hôtes à Kangerlussuaq ou Sisimut.

Puis-je voir des ours polaires sur le sentier du Cercle arctique? Non, il n’y a jamais eu d’ours polaires dans la partie du Groenland.

Signal téléphonique sur le sentier du Cercle Arctique? Il n’y a absolument aucun signal téléphonique sur tout le sentier du Cercle arctique.

Comment obtenir de l’eau potable sur le sentier du Cercle arctique: Tous les lacs et rivières que vous traversez sont buvables, je n’ai utilisé aucun comprimé purifiant.
Quoi emballer? Cliquez ici pour lire ce que j’avais dans mon sac à dos.

Vous aimez? Partagez-Le ! Épinglez-le!