Kauai Footprints: the Dark Side of” Hidden Hawaii ” Story and photos by Michele Bigley
När en guidebok författare får avundsvärt jobb att täcka ön Kauai, hon finner lokalbefolkningen är inte alltför angelägna om en annan writeup uppmuntra dumma turister att göra dumma saker på deras heliga land.
belagd i svett, vi pausade för att titta på Stilla havet. Havet brusade, drog sig tillbaka och kastade sedan slag på klipporna. På avstånd, en knölrygg breeched; en albatross skummade de vitklädda vågorna; solstrålar strömmade genom växter på Na Pali-klipporna. Min man, Eddie lade en hand på min utskjutande mage och strålade. Även barnet verkade somersault med glädje. Det var omöjligt att inte känna tjusningen av Kauai, visar upp sina bästa struts som en high school cheerleader som vi stod en mil in i Kalalau Trail awed, förvånad och redan utmattad.
Just då Steg ett par med ett litet barn i en ryggsäck upp det trädrotttäckta spåret. Red faced, med snäva leenden, frågade de hur mycket längre tills de nådde hanakapi ’ ai vattenfall. Mindre än två miles varnade vi och förstod kaskadens tantaliserande drag, den episka nedstigningen, sedan uppstigning som skulle kräva att de kryper upp det oförskämda spårhuvudet som en gång hade skyddat renegade spetälska och fortfarande bafflar lokala Kauai-folk. De grunted sin tacksamhet och fortsatte framåt bara för att återvända en timme senare—till där vi fortfarande transfixed av Stilla havet—att säga att hon hade vridit sin fotled. Jag blev återigen påmind om hur Kauai förblir en svårfångad ö. Hon gör det inte lätt att lära känna henne.
och det robusta landskapet är bara en del av anledningen till.
som guidebokförfattare är det mitt jobb att gräva in i en destination, lära sig hennes styrkor och svagheter och sedan omvandla all information till ett lättläst sätt att ta reda på var man ska äta, sova och leka–och kanske lära sig lite historia också. Dock, medan forska min stora destinationer Kauai guide, denna ö och hennes folk lärde mig mer om helighet än orter, mer om respekt än platta lunch fläckar, och slutligen skolade denna berest författare om vilken typ av resor.
släpp ut mig själv. Jag bor inte på Kauai. Jag accepterade uppdraget att skriva en bok om denna Hawaiian ö eftersom hon fascinerar, lockar och retar mig. Liksom många före mig, Jag har starka band till ön, men jag är inte en lokal. Vilket är anledningen till, när jag började forska min bok, jag nådde ut till transplantationer snarare än infödda Hawaiians först. Jag föreställde mig att dessa älskare av Garden Island kunde informera mig om den verkliga upplevelsen av att vara här med en uppfattning om en outsider, så att jag kunde erbjuda mina läsare den mest autentiska upplevelsen de kan ha.
turist Backlash börjar
Jag blev chockad, men när jag hade mitt första möte (med en Kalifornien–transplanterade semester hyra innehavare) och blev tillfrågad, varför i hela friden behöver vi en annan guidebok till denna ö? Är det inte för många besökare redan? Har jag inte hört talas om den lokala motreaktionen mot guideböcker? Hon fortsatte med en tvätt lista över platser att inte inkludera i min bok-inklusive Kipu Falls, Kalalau Trail och även delar av Kokee. Hon instruerade mig att hålla huvudet nere, min mun stängd, och aldrig försöka tala pidgin. Jag tittade runt hennes förvärvade areal, prickade med grapefrukt och papaya träd, och undrade om jag hade allt fel. Kanske transplantationer kunde inte ge inblick i en besökares upplevelse av ön. De är för upptagna med att kämpa för sin egen rätt att vara här.
för att förstå måste jag ta dig tillbaka några hundra år. Kauai-folket (och verkligen alla hawaiier) har koloniserats gång på gång. Det går tillbaka till kapten Cook och hans band av upptäcktsresande, som introducerade vapen och sexuellt överförbara sjukdomar, i vissa fall utplåna hela byar av infödda människor. Förstående, Hawaiian kultur har en rotad misstro mot utomstående.
Tänk på det ständiga flödet av människor som försöker skörda sina belöningar: sockerbaroner, ryska entreprenörer, filippiner, portugisiska, amerikaner, och nu pot–bellied hummer–hued par bär matchande aloha skjortor och säger tillbaka i Amerika, vi gör detta. Föreställ dig sedan att du är en Hawaiian—som idag betyder att du är en stek av kulturer—försöker överleva här. Du har ett antal faktorer som arbetar mot dig. Först och främst, markpriserna har eskalerat med massa mainlanders köper strandfastigheter, tvingar lokalbefolkningen att behöva hitta prisvärda bostäder i Vegas och Oregon av alla ställen. Kasta sedan in bristen på jobb. Med socker—och jordbruksindustrin går kaput, det bästa jobbet en lokal kan få—förutom att bli en av de hundra fastighetsmäklare-är i turistnäringen.
detta skapar en intressant dynamik. Lokalbefolkningen, som är stolta över sin ö, tvingas arbeta för människor som marscherar in och Ut, bulldozing heliga platser och sedan laddar fler utomstående löjliga priser för att sova där. Samma lokalbefolkningen, som tillgodoser nycker de rika aloha shirted semesterfirare, måste möta turister på sina lediga dagar vandringsleder de inte är beredda att vandra och hoppa av klippor de inte är lämpliga att hoppa från.
Keeping Kauai ’ s Hidden in Hiding
veckan innan jag kom på en forskningsresa till Kauai följde en väns svägerska (och en mamma till ett barn) råd från en viss guidebok som jag inte kommer att namnge, vandrade ett oförskämt spår och föll till hennes död. Lokalbefolkningen var i uppror, skyllde på guideboken, skyllde på turismen och kastade upp sina händer till de många gudarna som skyddar dem. Deras förhållande till turism och slutligen till turister utmanades dramatiskt. Hur kan de respektera de människor vars pengar upprätthåller dem om folket inte kan respektera landet och folket i Kauai?
detta blev mitt uppdrag när jag undersökte min bok. Jag träffade lokalbefolkningens stinkande öga med ett leende. När jag kontaktade en lokal författare ber om Kauai råd och han vände mig till en anti–turist webbplats han hade skapat, jag tackade honom vänligt och informerade honom om att nej, jag skulle inte dela sina tankar om att kasta turister till hajar med mina läsare. Men jag kommer att visa dem hur man gör sin del för att vara uppmärksam på deras fotavtryck på denna bräckliga ö.
inte en lätt bedrift jag lärde mig snart. Denna dikotomi mellan lokal kärlek och hat mot turistnäringen går djupt. Inte nog med att de har en samling av välmenande mainlanders förvandla jordbruksmark till bed and Breakfast, men det finns också destinationer Kauaians vill förbli dolda. Som en lokal transplantation informerade mig, ”när vi vill ha en ledig dag, vill vi inte behöva ta itu med dumma turister som gör dumma saker.”Även om det här kan vara lite hård, har hon rätt.
Kipu Falls, till exempel, råkar vara en av de Kauai pärlor som guideböcker inte behöver vrida armen för att besöka. Horder av turister vandrar den korta (och privatägda) leden för att komma till detta vattenfall som lokalbefolkningen har använt som dykbräda i flera år. Tyvärr förstår besökarna inte vattennivåerna eller stämningen i vattenflödet och har (vid mer än ett tillfälle) sjunkit in i några allvarliga läkarräkningar. På grund av detta, lokalbefolkningen är mycket territoriella av fallen—som du kan berätta av graffiti klottrade på klipporna. Vem vill städa upp en berusad Iowans blodig kropp på din lediga dag?
Så vad gör vi resenärer? Hur kan vi respektera landet och fortfarande ha vår autentiska upplevelse? Jag var tvungen att börja med att ändra min uppfattning om resor här. Vanligtvis är jag gal som vill vandra varje hemlig spår till varje hemlig strand, men i Kauai, det kanske inte är en säker eller välkomnande upplevelse. Som en mainlander (och en San Franciscan) kanske jag inte förstår tanken på att vara territoriell om en plats—hur ska jag bli upptagen om någon besöker Brits barn är på gungan på lekplatsen eller någon barnvagn Hoggar spåret i Tennessee Valley? Men i Kauai har de bara så mycket utrymme, och varje dag minskar utrymmet på grund av utveckling. Detta land är bokstavligen deras land. Det är vad de har, älskar och tror på.
vissa platser är heliga för sina rötter. Och där en Oregonian kan se en hög med murar, kommer en Hawaiian att ta ett ögonblick av fred och be till Pele för sina gåvor. Där en New Yorker kan vandra genom lapp av inhemska växter som bär stövlar som har vandrat genom spår nära Rye, kan en lokal se invasiva växter som tagits in på välskötta skor som stryper, bryter ut och slutligen dödar de inhemska. Om vi som besökare på detta heliga och ömtåliga land inte kan förstå effekterna av våra fotspår—både positiva och negativa—har vi potential att förstöra Kauai. Inte något någon av oss vill tänka på med en Mai Tai och en Technicolor solnedgång.
Michele Bigley är författaren till guideböckerna Great Destinations Kauai och Northern California: An Explorer ’ s Guide samt iPhone travel apps familjevänliga SF och Napa/Sonoma med barn. Hon bor för närvarande i den soliga delen av San Francisco med sin familj.
Apocalypse snart: På Lemanak River of Sarawak av Graham Reid
lax och röd ceder av Pam Mendel
Backpackers pilgrimsfärd: Ko Phangan av Joel Carillet
andra reseberättelser från USA och Kanada från arkiven
