Ausztráliát először a tizennyolcadik század végén telepítették le a britek. A beérkező hivatalnokok, elítéltek és később telepesek magukkal hozták az őslakosok szokásos öltözékével ellentétes öltözködési szokásokat és ízeket. A nemzet korai történelmét zavaros kulturális értelmezések jellemezték az újonnan érkezők és a helyi őslakosok között. Tekintettel Ausztrália gyarmatosításának módjára, a fehér ausztrálok kitartóan bizonyították, hogy erősen támaszkodnak Európára, az Egyesült Királyságra, Indiára, az Egyesült Államokra és később Kínára az importált ruházat, textil, stíluskoncepciók és gyártási szakértelem terén. Kissé meglepő módon a korai Ausztrál divatra a leginkább parancsoló hatás inkább Franciaországból származott, mint Nagy-Britanniából, a párizsi Befolyás a ruhákra és a millinery-re legalább az 1820-as évektől az 1950-es évek végéig. Ugyanakkor az Egyesült Államok karcsú, funkcionális sport-és szabadidő-ruházata jelentős inspirációs forrást jelentett az Ausztrál ready-to-wear tervezők számára. Hiba azonban az Ausztrál ruhát más országok tartományi változatának tekinteni, bár ennek a nézetnek van egy igazságeleme.
míg a felismerhetően Ausztrál ruhákra csak néhány példát lehet rámutatni, az ausztrálok identitását ezen túl a ruházat fejezi ki, néha meglehetősen finom elemek és kapcsolódó viselkedések összetett keverékében, amelyek kihívást jelentenek az osztály elfogadott megértésére. Az éghajlat hatásai természetesen szerepet játszanak, csakúgy, mint az élet korai hatása a földre és az aranymezőkre. De még jellegzetesen Ausztrál ruhák is, mint például a minden időjárási dryzabone kabát, nem feltétlenül viselik országszerte; Ausztráliában mindig is volt egy regionális eleme a ruháknak, valamint egy jellegzetes nagyvárosi és vidéki megosztottság. Az Ázsiával és a migránsokkal, köztük a görögökkel és a muszlimokkal való szoros kapcsolatok, saját szokásaikkal, további dimenziókat adnak az Ausztrál ruha képének. Az őslakos népek öltözéke, akik közül sokan hátrányos helyzetben vannak, és a városoktól távol eső területeken élnek, és korlátozott kapacitással rendelkeznek Új ruházat vásárlására, további bonyolultsági rétegeket ad az átfogó képhez arról, hogy az emberek mit viseltek és viselnek Ausztráliában.
ösztöndíj a ruha
amíg az 1990-es években, a tanulmány a ruha és a divat Ausztráliában jellemezte korlátozott ösztöndíj, az egyik oka, hogy a kulturális becsmérlés a gyakorlat hagyományosan kapcsolódó nők érdekeit. Zord környezeti feltételek a vidéki területeken, különösen a férfiak uralják, azt jelentette, hogy a divatos ruha gyakran alacsony prioritást kapott. Az ausztrál férfiak történelmileg büszkék voltak arra, hogy nem figyeltek a megjelenés finomabb részleteire, ezt a férfiassággal összeegyeztethetetlennek tekintve. Míg ez a konzervativizmus jelentősen elmozdult a városi élet terjeszkedésével és az 1980-as évek egyre inkább materialista társadalmi megjelenésével, úgy tűnik, hogy a ruházat becsmérlése általános nyugtalanságot váltott ki magával a divat témájával kapcsolatban. Néhány figyelemre méltó kivételtől eltekintve, mint például a Sydney-i Powerhouse Múzeum, a múzeumok és a művészeti galériák kevéssé érdekeltek az Ausztrál ruhák, különösen a mindennapi ruhák gyűjtésében. A büntető ruházat gyűjtése az egyik kivétel. Mindez legitimitás hiányát kölcsönözte a témának, amit lassan orvosolnak, ahogy Ausztrália bizalmat szerez saját divatiparának termékeiben, valamint a filmsztárok és a sportolók ruháinak bemutatásában.
ruha és az első ausztrálok
míg a gyarmati telepesek a ruházatot a hatalom és a presztízs megjelenítésének eszközének tekintették, ugyanez nem igaz az őslakos Ausztrálokra. A nyugati ruházati rendszer különböző elfogadásával és elutasításával kapcsolatos aggodalmaik a közösségi hovatartozásra, a szertartásos díszítésre vagy a politikai ellenállásra összpontosultak. A szokásos életben az őslakosok nagyrészt ruhátlanok voltak, eltekintve a kenguru és az oposszum bőrköpenyektől, testüket föld pigmentekkel jelölték, és helyi rostokkal, kagylókkal, kéreggel és levelekkel díszítették őket. A kormánytisztviselők, a misszionáriusok és a lelkipásztorok azonban nyugati öltözetet akartak rákényszeríteni azokra, akikkel kapcsolatba kerültek, az akkulturáció technikájaként és gyakran jutalmazási rendszerként használva. Az Európai öltözködés kényszerített használata hozzájárult az őslakosok saját ruházatkészítési technikáinak hanyatlásához, és szinte biztosan hozzájárult korai egészségügyi problémáikhoz. A 2000-es évek elején a legtöbb őslakos nyugati stílusú ruhát visel, bár a távoli területeken a póló, a ruha és a sál viselésének regionális mintái nyilvánvalóak. Néhány nyugati ruhadarab, mint például az Akubra kalap és a kötött sapka (beanie), beépültek az őslakos kulturális hagyományokba.
kommentár a Melbourne-i nők ruhájához
” szeretném, ha a francia modisták egy bizonyos stílusú öltözéket gyártanának az Ausztrál ízléshez…. Ez egy vegyület a cocotte és az amerikai ” (Twopeny, p. 75).
az 1960-as évektől az ausztrál kormány arra ösztönözte az őslakos népeket, hogy készítsenek és forgalmazzanak saját szöveteket, pólókat és ékszerterveket az önellátás elérésének módjaként. Az 1980-as évektől néhány gyakorló divattervezővé vált, mint Bronwyn Bancroft, Lenore Dembski és Robyn Caughlan, az első bennszülött tervező, aki 2003-ban a Mercedes Australian Fashion Week-en mutatta be a viseletre kész vonalat. Ezeknek a tervezőknek a munkája, hangsúlyozva a merész textilterveket, érdekes ellenpontot kínál a modern mainstream divatnak. Más példákban a sikeres Balarinji cég és az olyan európai tervezők, mint Jenny Kee, Linda Jackson és Peter Morrissey, kulturálisan működnek együtt, utóbbi esetben Jacinta Numina Waugh bennszülött művész által tervezett textíliák felhasználásával.
az Ausztrál identitás jelzése
a gyarmati idők óta az Ausztrál ruhát erős regionális különbségek jellemzik. Sydney ruhája stílusosan közelebb áll az amerikaihoz, Melbourne inkább brit és konzervatív, és olyan szubtrópusi városok, mint Brisbane és Perth, a fényesebb, alkalmi ruházatot részesítik előnyben, amelyet leginkább az uralkodó éghajlat befolyásol. Bár ezeket a különbségeket önmagában nem lehet ausztrálnak nevezni, a regionalizmus az egyik módja annak, hogy az ausztrálok meghatározzák magukat. A másik meghatározó jellemző, amely a gyarmati időkben jelent meg, a feltételezett egalitarizmus volt a férfi ruhában. A tapasztalt vidéki “régi kezek” ruhájához kapcsolódva durva vidéki és goldfields öltözékéből állt, amely meglehetősen különbözik a hagyományos városi ruházattól. Ez magában foglalta a káposztafa (pálmalevél) kalapokat vagy a slouch filc kalapokat, később az Akubra kalapot, a munkaruhákat, a kockás ingeket, valamint a keményen viselt vakondbőr nadrágot és csizmát. A férfias ruházat körül mitológia nőtt fel, lényegében ausztrálnak tartja, bár a női ruha esetében nem ez volt a helyzet. A vállalatok, köztük az RM Williams és a Blundstone csizmák továbbra is támogatják ezt a mitológiát, és ruházatuk változatait világszerte értékesítik, de manapság mindkét nem számára, és nem kizárólag vidéki viseletre.
az Ausztrál motívumok és az őshonos színsémák ízlése a ruha-és fürdőruha textíliákban az 1940-es évektől nyilvánvaló volt. de az 1970-es évek különleges vízválasztót jelentettek a felismerhetően Ausztrál divat történetében. Jenny Kee és partnere, Linda Jackson, akik 1973-ban megalapították a Flamingo Park boutique-ot Sydney-ben, új stílusú Művészeti ruházatot kezdeményeztek, amely más romantikus hatások mellett később tisztelgett Ausztrália őshonos növény-és állatvilága előtt. Adósság volt az őslakos népek terveivel szemben, akikkel együttműködtek, vagy egyesek szerint kizsákmányolták. A következő évtizedben számos ausztrál vállalat ért el bizonyos fokú sikert a nemzetközi piacon. Ezek közé tartozott a Coogi és a Country Road, kiváló minőségű, “természetes” földes színű ruházatával, az úgynevezett vidéki értékek népszerűsítésével, 1985-re az Egyesült Államokban. A színes, helyi ihletésű Australiana minták népszerűsége az 1980-as évek végén csúcspontján a következő évtized elején csökkent a mindennapi viselet miatt, a minimalista ízek megjelenésével. Ennek csak maradványai maradnak fenn, főleg a turisztikai piacra szánt ruhákban.
osztály és társadalmi helyzet
a gyarmatosítás korai éveitől kezdve észrevehető feszültség mutatkozott abban, ahogyan a telepes ausztrálok öltözködéssel fejezték ki társadalmi helyzetüket. A gyarmati történelem gazdag a téves társadalmi identitás beszámolóiban. Ennek a feszültségnek egy része abból adódott, hogy idegenek voltak az osztály jeleinek dekódolásában. Ez az osztály-lessness uralkodó mítoszából is fakadt, párosulva a kis lakosságra jellemző társadalmi helyzet megfelelő intenzív tudatosságával. Az osztálykülönbségek feltételezett hiánya a társadalmi interaktivitások informalitásával és a szabadtéri életmód dominanciájával függött össze; más okok a kicsi, néha befelé forduló népességre utaltak. Mégis, mindkét nemből származó kortárs ausztrálok azt mondhatják, hogy a divat általános érdektelenségéből indulnak ki, valami hasonlóhoz, mint a stílusos igényes befektetés, még vulgáris láthatóság, eredetileg az újonnan talált pénz eredménye. Például az ausztrálok mutatnak túláradó ruhát különleges események, mint például esküvők és részvétel a verseny ülések, még a szabadidő, de ugyanakkor előnyben informális ruházat és öltözködés le. A túláradás egy része a “larrikinizmus” mindkét nemen átívelő formájából fakad. Ez elsősorban egy ausztrál kifejezés, amely egyfajta garázda, nem konformizmust jelent,amelyet a divatos öltözködés és viselkedés elfogadott rutinjai iránti öntudatos érdektelenség bonyolít.
ruházati és divatipar
bár mindig függött az importált öltözékektől és szövetektől, különösen a kiváló minőségű áruktól, Ausztrália keleti részén nem sokkal az első település után helyi ruházati, lábbeli és textilipar jött létre. Ezek az iparágak folyamatosan problémás történelemnek voltak kitéve, bár a huszadik század közepéig Ausztrália jó hírnevet szerzett a jó minőségű, kényelmes ruhák és textíliák gyártásában. Közvetlenül a második világháború után, a helyi gyapjúszöveteket sikeresen népszerűsítették, kezdetben a ausztrál gyapjú tábla később pedig a ausztrál gyapjú Corporation, de a helyzet endemikusan ingatag maradt a divatspektrum minőségi végén. Míg a huszadik század elejére egyfajta divatipar alakult ki, a rongykereskedelem valódi csúcspontja a második világháborút közvetlenül követő évtizedben következett be.
az 1960-as évektől azonban Ausztrália textil-és ruházati iparai elkezdték elveszíteni piaci részesedésüket; a protekcionizmussal párosulva a mainstream ipar, néhány kivételtől eltekintve, mint a Prue Acton és a Trent Nathan címkék, komoly hanyatlásba kezdett. A krónikus tőkehiány, a kis népesség, a nagy volumenű áruk piaci képességének hiánya és a vámok folyamatos emelése az 1970-es évek végétől egyre kevésbé versenyképessé tette Ausztrália iparát az importtal, különösen a Kínából. Ez utóbbi lett az ország fő ruházati forrása
az 1980-as években. a helyi ipar hanyatlása folytatódott. Az 1996-os rekord legrosszabb ruházati kiskereskedelmi értékesítést követően Sydney-ben felavatták a Mercedes Ausztrál Divathétet, a következő évben pedig az első Melbourne-i Divatfesztivált. Mindkét kísérlet az Ausztrál termékek bemutatására és a nemzetközi vásárlók vonzására irányult. Bár egyik vállalkozás sem aratott elsöprő sikert, számos friss, új ausztrál tervező erős hatást gyakorolt Európában és az Egyesült Államokban az 1990-es évek közepén. Ezek közé tartozik Collette Dinnigan, az ázsiai születésű Akira Isogawa, aki 1996-ban debütált, a The edgy clothing of Sass and Bide (1999-ben indult), Easton Pearson, a hagyományos indiai és afrikai kultúrákat kortárs ötletekkel ötvöző fúziós terveivel, és Morrissey (aki 1997-ben indította el a szólót). E sikerek ellenére az ausztrál divat továbbra is kissé marginalizálódott, identitása még mindig tárgyalás alatt áll, a tengerentúli elfogadás pedig szórványos. Valójában a versenyképes globális marketing, az a benyomás, hogy az ország messze van a főbb stílusközpontoktól, és az északi Féltekével lépést nem tartó évszakok általában súlyosbították, nem pedig enyhítették az ipar problémáit.
Leisurewear
Ausztrália nem meglepő módon a legsikeresebb a szabadidős és strandruházat területén. A helyi fürdőruhaipar a huszadik század elején azonosítható, hamarosan megerősítette az amerikai fürdőruhagyártók jelenlétét, mint például a kaliforniai Jantzen és Cole. 1928-ban létrehozták a Speedo címkét, és ez a cég az Ausztrál fürdőruhák egyik legsikeresebb márkája lett, az 1950-es évek végére az Egyesült Államokba exportálva. a fürdőruhák számos sikeres mainstream tervezője olyan háztartási nevekké vált, mint Brian Rochford, a Gold Coast Paula Stafford és Nicole Zimmermann. Talán ennél is fontosabb, hogy az innovatív ifjúsági orientált szörfös ruházati cégek, akik élénk színű, szórakoztató mintákat készítenek, mint például a Rip Curl, a Billabong, a Mambo (a Dare Jennings által 1984-ben létrehozott bitingly szatirikus mintákkal), és a Quik-silver az Ausztrál stílust képviselték a legeredményesebben a nemzetközi színtéren. Valóban, Ausztrália mint szabadtéri nemzet átfogó nézetének egyik fő összetevője, korlátoktól mentes, izzó cserzett test, vonzó fürdőruhák fokozzák.
lásd mégetnikai ruha; Fürdőruha .
bibliográfia
Fletcher, Marion. Jelmez Ausztráliában, 1788-1901. Melbourne, Ausztrália: Oxford University Press, 1984. Első komoly beszámoló a gyarmati öltözködésről, de hangsúlyt fektetve a polgári divatra.Joel, Alexandra. Felvonulás: a divat története Ausztráliában. Sydney, Ausztrália: HarperCollins, 1998. Szöveg középpontjában időszak stílusok nagy divat. Korlátozott elméleti felhasználás. Átdolgozott, kibővített kiadás.Maynard, Margaret. Nyomorúságból készült: öltözz Kulturális gyakorlatként a gyarmati Ausztráliában. Cambridge, Egyesült Királyság: Cambridge University Press, 1994. A gyarmati ruha első tudományos tanulmánya minden osztályban.
–. “Bennszülött Ruha.”Oxfordban Társ az őslakos művészethez és kultúrához. Szerkesztette Sylvia Kleinert és Margo Neale. Dél-Melbourne, Ausztrália: Oxford University Press, 2000. Első nonanthropological véve a ruha bennszülött ausztrálok.
–. Out of Line: Ausztrál nők és stílus. Sydney, Ausztrália: University of New South Wales Press, 2001. Az első átfogó szöveg a huszadik századi női ruhákról és az Ausztrál divatiparról, beleértve az őslakos tervezők beszámolóját.
Twopeny, R. E. N. városi élet Ausztráliában 1883. Sydney, Ausztrália: Sydney University Press, 1973.
Margaret Maynard