Pour le 31e anniversaire de ma voiture (née le 12/83), j’ai décidé de me procurer un jeu de pare-chocs euro. Les premiers E30 (jusqu’en 88) peuvent accepter les pare-chocs européens avec très peu de modifications, et la plupart des gens pensent qu’un premier E30 avec des pare-chocs euro semble aussi bon (ou mieux!) que les voitures tardives avec les pare-chocs en plastique. Beaucoup de gens avec des pare-chocs « diving board » (appelés « DB » d’ici) choisissent de les « rentrer » en forant les chocs (n’ayez pas cette merde dans vos yeux!) et en comprimant simplement les pare-chocs en aluminium plus loin dans la garniture. Bien qu’il soit un peu plus esthétique, ce n’est toujours pas un super look. Je n’entrerai pas dans la procédure de repli, car elle a été écrite plusieurs fois et est assez bien documentée.
L’installation de pare-chocs euro a également été assez bien documentée, mais pas beaucoup d’articles ici sur BF.c. Il y a aussi beaucoup de variations à chaque installation (comme comment câbler les lumières stupides!) ce qui peut laisser un doute pour les personnes qui envisagent de le faire. J’ai passé les 2 derniers mois à lire autant de ces écrits que possible (principalement sur R3v) et à consolider les informations pour gagner du temps. Presque tous les articles que j’ai lus disaient simplement que l’installation du pare-chocs avant était « simple », ce qui n’est bien sûr pas exactement vrai, donc la première partie sera la façon dont j’ai installé le pare-chocs avant.
Tout d’abord, beaucoup de gens se demandent où ils peuvent obtenir ces choses sablées. Il y a des tonnes d’options (étonnamment, car ces voitures sont assez anciennes) à la fois neuves et d’occasion. Oui, ils sont disponibles neufs chez le concessionnaire. Au dernier décompte, ils sont environ 800 $ pour acheter toutes les pièces dont vous avez besoin pour CHAQUE PARE-CHOCS. C’est beaucoup de pâte! Deuxièmement, il existe des kits « de rechange » disponibles via ECS Tuning (et éventuellement d’autres). En regardant leurs kits (400 front à l’avant; 630 rear à l’arrière), ils ont un fournisseur de pièces de rechange pour les pièces de pare-chocs chromées et vous vendent des pièces OEM pour le reste (à l’exception des clignotants avant, qui sont également des articles de rechange). Cela étant dit, c’est toutes les pièces dont vous avez besoin pour les mettre sur votre voiture, sauf les instructions! Enfin, il est utilisé. Il y a un grand marché d’occasion là-bas (et ici) pour les pare-chocs euro. Les petites annonces E30 ont des gens en Europe qui les expédient; il y a généralement des ensembles à vendre sur R3v, et vous pouvez généralement les trouver sur eBay également. Les prix varient de 2 à 400 per par pare-chocs, généralement, et beaucoup d’entre eux comprendront du matériel, mais beaucoup manquent de quelques pièces. En outre, comme note de côté, je recommanderais de rester à l’écart de tout ce qui est plié. Ces pare-chocs sont chromés, et la flexion souligne que le chrome. Sans oublier qu’ils ne s’adapteront pas tout à fait correctement, ou peuvent nécessiter une bonne quantité de modifications pour s’adapter. L’argent que vous économiseriez sur un ensemble « légèrement modifié » sera compensé par le mal de tête qui découlera de leur ajustement / fixation.
Le matériel dont vous avez besoin pour monter ces choses nécessite également une certaine attention. Évidemment, si vous achetez un ensemble neuf / de rechange, il inclura tout le matériel. Si vous achetez du matériel d’occasion et qu’il vous manque du matériel, il existe des kits de « matériel d’installation » disponibles chez BMW. Ils coûtent environ 40$ pour l’avant (comprend les supports de montage réels) et 20 $ pour l’arrière (principalement des écrous, des boulons et des vis). Il me manquait quelques pièces ici et là, et le concessionnaire ne peut pas vous vendre la plupart des pièces à l’unité (uniquement disponibles en multiples; certaines sont même 10 quand vous en avez besoin de 2!), les kits de matériel d’installation peuvent donc être moins chers, en fonction de ce qui vous manque. Certains des clips qui tiennent sur la garniture sont à peu près une utilisation unique, donc avoir des extras ou simplement tout remplacer pour éviter le mal de tête n’est pas une mauvaise idée. Il peut également être utile de savoir si vous achetez du matériel d’occasion, si vous obtenez le matériel ou non, car il en coûte assez cher pour l’acheter, ce qui peut prendre en compte le prix de vente. Enfin, une partie du matériel de votre voiture sera réutilisable (étonnamment peu cependant). Je vais essayer de toucher à ces articles pour que vous sachiez si vous devrez les commander ou non.
D’abord, voici la jolie voiture. Avec des pare-chocs de plongeoir laids, gros et stupides:
C’est une tasse à café ordinaire juste sur la garniture! Ils dépassent de près de 7 » du corps. Ridicule.
Il suffit de déboulonner les pare-chocs en aluminium par le bas (13mm sur le mien); 1 un écrou de chaque côté de l’amortisseur, et déconnectez le connecteur du feu de stationnement / clignotant (tire tout droit):
À partir de là, il vous suffit simplement de déboulonner toutes les garnitures par le bas et à l’intérieur de la valence. Les cercles verts montrent où une petite vis tient sur la garniture noire par le dessous, le cercle bleu montre une vis cachée très difficile à atteindre. Il peut être plus facilement accessible en retirant la doublure d’aile (vous facilitera également la vie pour l’installation), mais peut être fait sans. Une fois que vous aurez la pièce de garniture libre, vous devrez débrancher le connecteur pour le marqueur latéral (tire tout droit). Gardez 2 de ces vis à portée de main! Vous en aurez bientôt besoin. Le reste peut être utilisé pour maintenir tout le revêtement d’aile (s’il vous en manque quelques-uns) car ils ne seront pas réutilisés. Maintenant, ce serait également le bon moment pour retirer soigneusement les écrous de l’endroit où les vis de garniture sont entrées (la paire ou la pince fonctionne bien).
Maintenant, votre voiture ressemble à ceci! Doux! Prenez les deux petites vis de garniture dont j’ai dit que vous auriez besoin bientôt, et remettez-les dans la valence (selon l’année que vous avez, vous n’avez peut-être pas ces vis). Ils tiennent les 2 morceaux de valence ensemble, et vous avez peut-être remarqué que c’est un peu fragile pendant qu’ils sont dehors. Vous pouvez les voir au-dessus et à l’extérieur de l’endroit où les chocs du pare-chocs sont montés (vis sans peinture). Ne vous inquiétez pas qu’ils ne soient pas peints; vous ne pouvez pas les voir lorsque le nouveau pare-chocs est allumé.
Voici où la partie difficile entre en jeu: câblage de vos feux de stationnement / clignotants stupides. Parce que les voitures européennes ont des phares souriants ellipsoïdes avec des « lumières de la ville », elles n’ont pas de feux de stationnement sur les pare-chocs comme nous le faisons avec les pare-chocs DB. Cela signifie que les marqueurs sur les pare-chocs euro ne sont que des clignotants et que les ampoules sont à filament unique et non à double filament. De même, le connecteur américain pour les feux de pare-chocs DB est à 3 broches, tandis que les lampes euro sont à 2 broches. Il y a eu plusieurs façons différentes de faire fonctionner cela comme il se doit (les feux montés sur le pare-chocs servant toujours de clignotants de stationnement). Certains piratent l’ancienne lampe, puis l’époxy dans la nouvelle, d’autres ne font tout simplement pas fonctionner de lampe de stationnement à l’avant (non recommandé), et certains ont déjà des phares souriants (avec des feux de stationnement), alors ils câblent les clignotants et passent à autre chose. Eh bien, je n’avais pas ce luxe, PLUS les lampes de pare-chocs euro que j’ai eu avaient déjà un trou percé pour monter une ampoule supplémentaire. J’ai trouvé un ensemble de feux de position latéraux 94-96 E36, sur lesquels les douilles d’ampoule / joints toriques étaient toujours dessus. Ils ressemblent à ceci:
La douille de l’ampoule se tord et se retire simplement du marqueur. Ensuite, je les ai mis dans le trou du boîtier de l’ampoule qui avait déjà été percé, de la colle à chaud, puis j’ai super-collé la douille de l’ampoule en place à l’arrière du marqueur (le connecteur noir euro à 2 broches est visible à gauche). Cela ressemble à ceci:
Eh bien, qu’allez-vous faire avec deux ampoules et un seul connecteur?!? Connectez-les séparément! Rappelez-vous comment la voiture est câblée à l’origine pour une connexion de signal de stationnement / clignotant ET une connexion de marqueur latéral? Eh bien, je viens d’utiliser le connecteur de marqueur latéral pour alimenter la nouvelle ampoule que j’ai collée en place (ce sera la lampe de stationnement; seulement une ampoule de 5w, donc la même chose qu’elle était). Il suffit de couper l’ancienne extrémité du connecteur (pointe noire illustrée ci-dessous) et de souder le nouveau connecteur gris:
Vous devrez le faire des deux côtés. Pour info: les douilles d’ampoule peuvent être commandées chez BMW (~ 3 each chacune), ou trouvées dans un dépotoir. Si vous suivez l’itinéraire de la décharge (recommandé), vous pouvez également couper le connecteur gris (illustré ci-dessus) de la voiture (accessible sous la doublure d’aile (le connecteur gris pour l’alarme OEM est le même que les marqueurs latéraux). Bien que les marqueurs soient différents d’un côté à l’autre, les porte-ampoules sont les mêmes, vous pouvez donc utiliser deux droits ou deux gauches si vous le souhaitez. Le marqueur latéral plus petit E36′ (97-99) a des porte-ampoules différents (plus petits) et des douilles différentes. Je ne pense pas non plus que les petites ampoules qu’ils utilisent soient assez brillantes pour être visibles. Il y a une autre raison de le faire de cette façon: si jamais vous passez à des phares souriants avec des lumières de la ville, vous pouvez simplement débrancher cette ampoule supplémentaire et brancher vos lumières de la ville, car c’est le même connecteur! Voici à quoi ressemble l’intérieur de mon boîtier de lampe:
Il existe d’autres options si vous n’avez pas envie d’avoir deux ampoules là-dedans. Je devais le faire, car quelqu’un a percé un trou dans le boîtier. Il existe des options impliquant des relais, ainsi que la « coupe et le collage » susmentionnés de la partie des ampoules de clignotants de spécification américaine des lumières. Avec la façon dont je l’ai fait, vous devrez toujours modifier le connecteur d’origine de 3 à 2 broches. J’ai simplement coupé le côté fil gris du connecteur (vérifiez votre câblage avant de couper, et assurez-vous de bien scotcher le fil gris. Il aura 12v lorsque les feux de stationnement / phares sont allumés), et a transformé mon 3 broches en 2. Cela ressemble maintenant à ceci:
D’accord, maintenant que la voiture est à peu près prête à être assemblée, vous devez assembler votre pare-chocs (probablement). Les 3 sections métalliques sont maintenues ensemble avec 4 écrous et boulons (boulons sans tête avec un carré sur le fond; les écrous vont tous à l’intérieur). Après cela, la garniture latérale en plastique est maintenue avec 2 clips, qui glissent dans des rainures dans le plastique, puis s’accouplent dans de longs trous ovales dans le pare-chocs lui-même. Je n’ai pas beaucoup de photos de les assembler, mais cela ne fonctionnera vraiment que dans un sens. Lorsque vous tirez les clips à travers le pare-chocs, il est difficile de les faire entrer complètement avec vos mains. J’ai utilisé un tournevis pour les faire passer, jusqu’à ce qu’ils se mettent en place comme ceci:
Vous voudrez vous assurer que tous vos clips sont sécurisés, sinon vous risquez de perdre un morceau de garniture! À l’avant, aucune garniture n’est réellement boulonnée, seulement clipsée. Vous pouvez ensuite ajouter les sièges à vis pour les plaques d’immatriculation, puis le couvercle de la plaque d’immatriculation, puis les boîtiers de lampe (ne serrez pas trop les deux vis). Enfin, faites glisser le support à deux corps (essentiellement un écrou avec un morceau de caoutchouc transparent) sur les côtés du pare-chocs où la vis s’y fixera. À partir de là, votre pare-chocs doit être entièrement assemblé et peut être monté sur la voiture. Vous voudrez monter vos nouveaux supports de pare-chocs à l’endroit où se trouvaient vos anciens amortisseurs de pare-chocs (vous pouvez soit réutiliser les anciens boulons, soit utiliser les nouveaux si vous avez acheté un kit), et cela ressemblera à ceci (faites attention au côté nervuré sur le dessus du support):
Voici une vue du côté de la voiture (évidemment pas de pare-chocs dessus). Le cercle jaune est le boulon délicat que j’ai mentionné plus haut qui est plus facile à atteindre avec la doublure d’aile retirée. Il aura un boulon qui le traversera de l’intérieur et puisera dans ce support de carrosserie qui est glissé sur le support du pare-chocs euro. La zone encadrée en vert est toute la zone autrefois couverte par les pare-chocs / garnitures DB. Vous voudrez nettoyer cette zone et peut-être la cirer pendant que vous avez un bon accès (elle a été couverte pour la vie de la voiture). Ce trou dans la boîte sera visible avec la cantonnière américaine et les pare-chocs européens (bien que difficile à voir):
Avec précaution (2 personnes aident ici) placez le pare-chocs sur la voiture et assurez-vous que les nouveaux goujons de montage du pare-chocs trouvent leur chemin dans les trous à l’avant du pare-chocs. Les trous pour les supports sont assez grands (pour permettre le réglage). Les écrous qui maintiennent le pare-chocs sur les goujons avant sont le même écrou / rondelle qui maintient le pare-chocs ensemble, qui est également les mêmes écrous qui maintiennent les pare-chocs DB aux chocs (vous devriez donc en avoir 4 quelque part; vous n’en aurez besoin que de 2 pour cela). J’ai mis les écrous avant à mi-chemin, puis j’ai bien placé les boulons de l’intérieur de l’aile dans l’arrière du pare-chocs (dont il a été question sur la photo ci-dessus), puis j’ai ajusté et serré les écrous avant parfaitement. De là, enclenchez les deux capuchons noirs sur le couvercle des écrous de montage avant (ils ont des flèches « up » à l’arrière; voir note de la rédaction ci-dessous), reculez et admirez! Ce serait un échange très simple si le câblage des lumières était un peu plus facile, mais vous pouvez choisir la méthode que vous voulez. Je vous recommande fortement de câbler au moins une sorte de feu de stationnement, car n’oubliez pas que vous retirez vos feux de position latéraux de l’avant. Si vous n’aviez pas de feux de position du tout, cela pourrait être dangereux.
Les nouveaux pare-chocs ne font que 3 « de profondeur! Et brillant!
Je dirai également que pour le moment, je vais exécuter la cantonnière américaine. Il n’a pas l’air aussi bon que l’euro (bien sûr), mais je pense que j’aimerais éventuellement mettre un spoiler M-tech 1 à l’avant, donc je préfère ne pas gaspiller mon argent sur une cantonnière dont je n’aurai pas besoin. Il y a des tonnes de fils de valance (principalement sur R3v), donc si vous êtes curieux de savoir quelles options vous avez avec ceux-ci, vous pouvez rechercher (il y a aussi beaucoup à regarder sur Google images). Seuls les pare-chocs sont un excellent look pour l’instant; cela change vraiment son apparence avec tout le chrome supplémentaire.
Je vais écrire l’installation du pare-chocs arrière (il y a beaucoup plus d’informations à ce sujet déjà dans les écritures) quand je les mettrai dans la semaine prochaine. Si vous avez des questions / commentaires / suggestions / ajouts, n’hésitez pas à poster ou à me tirer un PM.
Note de l’éditeur: les capuchons noirs qui recouvrent les boulons avant s’enclenchent fermement et beaucoup de gens se plaignent de les casser. Avant de les enclencher, regardez à l’intérieur de la garniture dans laquelle ils s’enclenchent. Sur le fond, vous verrez un petit trou. Il s’agit de mettre un petit tournevis par le bas qui libérera la prise sur le capuchon (espérons-le sans le casser). La plupart des gens essaient de les soulever par l’avant, ce qui endommage la garniture et peut casser vos capuchons. Puisque vous voudrez peut-être ajuster un peu vos pare-chocs (ou vous assurer que les écrous avant sont serrés), c’est la bonne façon de retirer ce capuchon.
