L’Australie a été colonisée pour la première fois par les Britanniques à la fin du XVIIIe siècle. Les nouveaux fonctionnaires, les condamnés et plus tard les colons ont apporté avec eux des pratiques vestimentaires et des goûts en contradiction avec les vêtements coutumiers des habitants autochtones. Les interprétations culturelles confuses entre les nouveaux arrivants et les peuples autochtones locaux ont marqué les débuts de l’histoire de la nation. Compte tenu de la manière dont l’Australie a été colonisée, les Australiens blancs ont constamment fait preuve d’une forte dépendance à l’égard de l’Europe, du Royaume-Uni, de l’Inde, des États-Unis et, plus tard, de la Chine, pour les vêtements, les textiles, les concepts stylistiques et l’expertise manufacturière importés. De manière quelque peu surprenante, l’influence la plus importante sur la mode australienne au début était venue de France plutôt que de Grande-Bretagne, avec une trace continue d’influence parisienne sur la robe et la chapellerie depuis au moins les années 1820 jusqu’à la fin des années 1950. Dans le même temps, les vêtements de sport et de loisirs élégants et fonctionnels des États-Unis ont été une source d’inspiration importante pour les créateurs de prêt-à-porter australiens. C’est une erreur, cependant, de considérer l’habillement australien comme une version provinciale d’autres pays, bien qu’il y ait un élément de vérité à ce point de vue.
Alors que l’on ne peut citer que quelques exemples de vêtements australiens reconnaissables, l’identité des Australiens s’exprime par des vêtements au-delà de cela, dans un mélange complexe d’éléments parfois assez subtils et de comportements associés qui remettent en question les conceptions acceptées de la classe. Les effets du climat jouent certainement un rôle, tout comme l’influence précoce de la vie sur la terre et les champs aurifères. Mais même les vêtements typiquement australiens, tels que le manteau Dryzabone tous temps, ne sont pas nécessairement portés à l’échelle nationale; il y a toujours eu une composante régionale pour les vêtements en Australie, plus une division métropolitaine et rurale distinctive. Les liens étroits avec l’Asie et les migrants, y compris les Grecs et les Musulmans, avec leurs propres pratiques coutumières, ajoutent des dimensions supplémentaires à l’image de la robe australienne. La tenue vestimentaire des peuples autochtones, dont beaucoup sont défavorisés et vivent dans des zones éloignées des villes, avec une capacité limitée d’acheter de nouveaux vêtements, ajoute encore plus de complexité à l’image globale de ce que les gens ont porté et portent en Australie.
Bourse d’études sur l’habillement
Jusqu’aux années 1990, l’étude de l’habillement et de la mode en Australie était marquée par une érudition limitée, l’une des raisons étant le dénigrement culturel d’une pratique traditionnellement associée aux intérêts des femmes. Les conditions environnementales difficiles dans les zones rurales, en particulier dominées par les hommes, ont souvent donné une faible priorité aux vêtements à la mode. Les hommes australiens se sont toujours targués d’un manque d’attention aux détails les plus fins de l’apparence, considérant cela comme incompatible avec la masculinité. Alors que ce conservatisme s’est nettement déplacé avec l’expansion de la vie urbaine et une approche sociale de plus en plus matérialiste après les années 1980, le dénigrement des vêtements semble s’être traduit par un malaise général sur le sujet de la mode elle-même. À quelques exceptions notables, comme le Powerhouse Museum de Sydney, les musées et les galeries d’art ont montré peu d’intérêt soutenu pour la collection de vêtements australiens, en particulier les vêtements de tous les jours. La collecte des vêtements pénaux est une exception. Tout cela a prêté un manque de légitimité au sujet, quelque chose étant lentement remédié à mesure que l’Australie gagne en confiance dans les produits de sa propre industrie de la mode et la mise en valeur des vêtements par ses stars de cinéma et ses sportifs.
La tenue vestimentaire et les Premiers Australiens
Alors que les colons considéraient le vêtement comme un moyen d’afficher pouvoir et prestige, il n’en va pas de même pour les Australiens autochtones. Acceptant et désavouant diversement le système vestimentaire occidental, leurs préoccupations ont été et sont axées sur l’affiliation communautaire, la parure cérémonielle ou la résistance politique. Dans la vie coutumière, les peuples autochtones se sont largement déshabillés, à l’exception des capes de peau de kangourou et d’opossum, marquant leur corps avec des pigments de terre et les ornant d’accessoires de fibres locales, de coquilles, d’écorce et de feuilles. Cependant, les fonctionnaires du gouvernement, les missionnaires et les pasteurs cherchèrent à imposer la tenue occidentale à ceux avec qui ils entraient en contact, en l’utilisant comme technique d’acculturation et souvent comme système de récompense. L’utilisation forcée de vêtements européens a contribué au déclin des techniques des peuples autochtones pour fabriquer leurs propres vêtements et a presque certainement contribué à leurs problèmes de santé précoces. Au début des années 2000, la plupart des autochtones portent des vêtements de style occidental, bien que dans les régions éloignées, les modèles régionaux de T-shirt, de robe et de foulard soient évidents. Certains articles vestimentaires occidentaux, tels que le chapeau Akubra et le bonnet tricoté (bonnet), ont été incorporés dans la tradition culturelle autochtone.
Commentaire sur la Robe des femmes de Melbourne
« J’ai envie que les modistes français fabriquent un certain style vestimentaire pour le goût australien…. C’est un composé de la cocotte et de l’Américaine » (Twopeny, p. 75).
À partir des années 1960, le gouvernement australien a encouragé les peuples autochtones à fabriquer et à commercialiser leurs propres modèles de tissus, de T-shirts et de bijoux afin de parvenir à l’autosuffisance. À partir des années 1980, certains praticiens sont devenus des créateurs de mode à part entière comme Bronwyn Bancroft, Lenore Dembski et Robyn Caughlan, la première créatrice autochtone à présenter une ligne de prêt-à-porter à la Mercedes Australian Fashion Week en 2003. Le travail de ces designers, mettant l’accent sur des designs textiles audacieux, offre un contrepoint intéressant à la mode traditionnelle moderne. Dans d’autres exemples, la société à succès Balarinji et des designers européens comme Jenny Kee, Linda Jackson et Peter Morrissey coopèrent et coopèrent entre les cultures, dans ce dernier cas en utilisant des textiles conçus par l’artiste indigène Jacinta Numina Waugh.
Signalant l’identité australienne
Depuis l’époque coloniale, la robe australienne a été marquée par de fortes différences régionales. La robe de Sydney a tendance à être stylistiquement plus proche de l’Américaine, Melbourne étant plus britannique et conservatrice, et des villes subtropicales comme Brisbane et Perth privilégiant des vêtements plus lumineux et décontractés affectés principalement par le climat dominant. Bien que ces différences ne puissent pas être qualifiées d’australiennes en soi, le régionalisme est une façon dont les Australiens se définissent eux-mêmes. L’autre caractéristique déterminante qui a émergé à l’époque coloniale était un supposé égalitarisme dans la robe des hommes. Associé à la tenue des « vieilles mains » rurales expérimentées, il consistait en une tenue rurale rugueuse et des champs d’or très différente des vêtements urbains conventionnels. Cela comprenait des chapeaux de chou (feuille de palmier) ou des chapeaux en feutre, plus tard le chapeau Akubra, des robes à smock, des chemises à carreaux et des pantalons et des bottes en moleskine résistants. Une mythologie s’est développée autour de ce vêtement masculin, le considérant comme typiquement australien, bien que cela n’ait pas été le cas avec la robe des femmes. Les entreprises, dont RM Williams et Blundstone boots, continuent de promouvoir cette mythologie et vendent des versions de leurs vêtements dans le monde entier, mais de nos jours aux deux sexes et pas uniquement pour les vêtements ruraux.
Le goût pour les motifs australiens et les couleurs indigènes des textiles vestimentaires et de maillots de bain était évident à partir des années 1940. Mais ce sont les années 1970 qui ont marqué un tournant particulier dans l’histoire de la mode australienne. Jenny Kee et sa partenaire Linda Jackson, qui ont créé la boutique Flamingo Park à Sydney en 1973, ont initié un nouveau style de vêtements d’art qui, entre autres influences romantiques, ont ensuite rendu hommage à la flore et à la faune indigènes d’Australie. Il était en dette envers les desseins des peuples autochtones avec lesquels ils collaboraient, ou certains diraient exploités. La décennie suivante a vu un certain nombre d’entreprises australiennes atteindre un certain succès sur le marché international. Ceux-ci comprenaient Coogi et Country Road, avec ses vêtements de qualité supérieure dans des couleurs terreuses « naturelles », promouvant les valeurs dites rurales, avec des points de vente aux États-Unis en 1985. La popularité des modèles australiens colorés et d’inspiration locale, à leur apogée à la fin des années 1980, a diminué pour un usage quotidien au début de la décennie suivante avec l’apparition de goûts plus minimalistes. Seuls en subsistent des vestiges, principalement des vêtements destinés au marché touristique.
Dès les premières années de la colonisation, une tension notable était évidente dans la façon dont les Australiens colons exprimaient leur position sociale par le biais de l’habillement. L’histoire coloniale est riche en récits d’identité sociale erronée. Une partie de cette tension est née des problèmes rencontrés par les étrangers dans le décodage des signes de classe. Il découlait également d’un mythe dominant de l’absence de classe, associé à une prise de conscience intense de la position sociale caractéristique d’une petite population. Une partie de l’absence supposée de différences de classe était liée à l’informalité des interactivités sociales et à la domination du mode de vie en plein air; d’autres raisons pointaient vers la petite population, parfois tournée vers l’intérieur. Pourtant, on pourrait dire que les Australiens contemporains des deux sexes passent d’un désintérêt général pour la haute couture à quelque chose de plus comme un investissement prétentieux dans une visibilité élégante, voire vulgaire, à l’origine le résultat d’un nouvel argent. Par exemple, les Australiens font preuve d’exubérance dans les vêtements pour des événements spéciaux, tels que les mariages et la participation aux réunions de course, même pour les loisirs, mais favorisent en même temps l’informalité des vêtements et de l’habillage. Une partie de l’exubérance provient d’une forme capricieuse de « larrikinisme » chez les deux sexes. Il s’agit principalement d’un terme australien signifiant une sorte de non-conformisme tapageur, compliqué par un désintérêt conscient pour les routines acceptées de vêtements et de comportements à la mode.
Industries de l’habillement et de la mode
Bien que toujours dépendantes des vêtements et des tissus importés, en particulier des produits de haute qualité, une industrie locale de l’habillement, de la chaussure et du textile a été créée dans l’est de l’Australie peu après la première colonisation. Ces industries ont été soumises à une histoire constamment troublée, bien que jusqu’au milieu du XXe siècle, l’Australie ait conservé une solide réputation pour la fabrication de vêtements et de textiles confortables et de bonne qualité. Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, les tissus de laine locaux ont été promus avec succès, d’abord par l’Australian Wool Board puis par l’Australian Wool Corporation, mais la situation est restée extrêmement volatile au niveau de la qualité du spectre de la mode. Alors qu’une sorte d’industrie de la mode a émergé au début du XXe siècle, le véritable point culminant du commerce du chiffon s’est produit dans la décennie qui a immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale.
Cependant, à partir des années 1960, les industries du textile et de l’habillement en Australie ont commencé à perdre leur part de marché; couplé au protectionnisme, l’industrie dominante, à quelques exceptions près comme les étiquettes Prue Acton et Trent Nathan, a commencé un sérieux déclin. Le manque chronique de capitaux, la faible population, le manque de capacité à commercialiser des biens à fort volume et la levée régulière des droits de douane à partir de la fin des années 1970 ont rendu les industries australiennes de moins en moins concurrentielles par rapport aux importations, en particulier celles en provenance de Chine. Ce dernier est devenu la principale source de vêtements du pays dans les années 1980. Le déclin de l’industrie locale a persisté. Après les pires ventes au détail de vêtements jamais enregistrées en 1996, la Mercedes Australian Fashion Week a été inaugurée à Sydney et, l’année suivante, le premier Festival de la mode de Melbourne. Les deux étaient des tentatives de mettre en valeur les produits australiens et d’attirer des acheteurs internationaux. Bien qu’aucune des deux entreprises n’ait connu un succès écrasant, un certain nombre de nouveaux designers australiens ont eu un fort impact en Europe et aux États-Unis au milieu des années 1990. Il s’agit notamment de Collette Dinnigan, d’Akira Isogawa, d’origine asiatique, qui a fait ses débuts en 1996, des vêtements avant-gardistes de Sass and Bide (lancés en 1999), d’Easton Pearson, avec ses designs fusion combinant les cultures indiennes et africaines traditionnelles avec des idées contemporaines, et Morrissey (qui a lancé solo en 1997). Malgré ces succès, la mode australienne reste quelque peu marginalisée, son identité faisant toujours l’objet de négociations et son acceptation à l’étranger sporadique. En fait, le marketing mondial concurrentiel, l’impression que le pays est loin des grands centres de style et ses saisons en décalage avec l’hémisphère Nord ont généralement exacerbé plutôt qu’atténué les problèmes de l’industrie.
Vêtements de loisirs
L’Australie est sans surprise à son plus grand succès dans les domaines des loisirs et des vêtements de plage. Une industrie locale du maillot de bain peut être identifiée au début du XXe siècle, bientôt renforcée par la présence de fabricants de maillots de bain américains comme Jantzen et Cole de Californie. En 1928, le label Speedo a été créé, et cette société est devenue l’une des marques de maillots de bain australiens les plus prospères, exportant aux États-Unis à la fin des années 1950. De nombreux créateurs de maillots de bain grand public à succès sont devenus des noms connus comme Brian Rochford, Paula Stafford de la Gold Coast et Nicole Zimmermann. Peut-être plus important encore, des entreprises de vêtements de surf innovantes axées sur les jeunes qui produisent des designs aux couleurs vives et amusants comme Rip Curl, Billabong, Mambo (avec ses designs satiriques et mordants créés en 1984 par Dare Jennings) et Quik-silver représentent le style australien avec le plus de succès sur la scène internationale. En effet, un ingrédient majeur de la vision omniprésente de l’Australie en tant que nation de plein air, sans contraintes, est un corps bronzé brillant, rehaussé de maillots de bain attrayants.
Voir Aussirobe ethnique; Maillots de bain.
bibliographie
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Twopeny, R. E. N. Vie urbaine en Australie 1883. Sydney, Australie: Sydney University Press, 1973.
Margaret Maynard